Ähnlich wie die „World Music“ in den 1980er Jahren haben auch die sogenannten „Weltküchen“ oder „exotischen Küchen“ im Westen an Beliebtheit gewonnen. In den meisten europäischen Städten kann man mittlerweile Pad Thai, Ramen, Falafel oder Bo Bun genießen. Man kann sogar Tiefkühlvarianten davon kaufen oder sie dank der zahlreichen Rezepte, die man online oder in Büchern findet, selbst zubereiten. Diese Gerichte aus anderen Ländern sind heute so alltäglich geworden, dass man kaum noch weiß, woraus sie eigentlich bestehen und vor allem, woher sie stammen.
Das ist erfreulich: Die Küche ist ein wunderbarer Einstieg, um sich anderen Kulturen, anderen Produkten, anderen Techniken und anderen Traditionen zu öffnen. Doch letztendlich interessieren sich Gastronomen, Köche, Blogger, Buchautoren oder Hobbyköche selten für die Herkunft, die Authentizität und die Bedeutung dieser Gerichte. Noch weniger neigen sie dazu, sich des Schicksals der Völker bewusst zu werden, die meist aus ehemaligen Kolonien stammen und ohne die diese Gerichte niemals zu uns gelangt wären.
Diese Unkenntnis hindert nicht daran, finanzielle (Umsatz des Restaurants, Buchverkauf, bezahlte Partnerschaften) oder symbolische (Bekanntheit, Trend) Vorteile daraus zu ziehen. Es handelt sich hier eindeutig um kulturelle Aneignung. Mit anderen Worten: um die Schaffung eines oberflächlichen Exotismus, der oft auf Stereotypen beruht und eine rassische Hierarchie aufrechterhält und verstärkt. Unterdessen werden das Wissen und die Kompetenzen der Menschen aus diesen Kulturen unsichtbar gemacht, und sie profitieren in keiner Weise von der Ausbeutung dieses Erbes durch andere.
Wie der Anthropologe Rodney William in seinem Aufsatz „Kulturelle Aneignung“ erklärt: „Wenn man bestimmte kulturelle Elemente aus ihrem Kontext herauslöst und bestimmte Aspekte davon für kommerzielle Zwecke oder zur Unterhaltung auswählt, werden die erlittenen Verfolgungen und die Kämpfe um den Erhalt dieses Erbes verschwiegen. “
In Lille hat die Eröffnung des „Viet Café“ kürzlich die Spannungen verschärft. Das als vietnamesisches Café beworbene Lokal wurde schnell wegen mangelnder Repräsentation kritisiert: keine Mitarbeiter vietnamesischer Herkunft, in der Kommunikation fehlende Lieferanten (die Fotos zeigen Kaffeebohnen, nicht diejenigen, die sie anbauen) und karikaturistisches Marketing. Die Kontroverse eskalierte, als der Ort als „das erste vietnamesische Café in Lille“ präsentiert wurde, was Vorwürfe des „Neokolonialismus“ auslöste.
In Brüssel sah sich der Food-Markt „Ratz“ einige Wochen zuvor ähnlicher Kritik ausgesetzt. Noch vor seiner Eröffnung wurde dem Projekt vorgeworfen, Asien in eine Filmkulisse zu verwandeln: rote Laternen, zweckentfremdete Symbole, verblasste Wände, inszenierter Verfall … In den sozialen Netzwerken hagelt es Vorwürfe: Theatralik, Klischees, fehlender Dialog mit den betroffenen Gemeinschaften.
Diese Kontroversen verdeutlichen im weiteren Sinne die zunehmenden Spannungen rund um das Konzept des „Foodtainment“, bei dem fremde kulturelle Codes übernommen werden, ohne die betroffenen Gruppen an deren Gestaltung und den daraus resultierenden Gewinnen zu beteiligen. Das Problem ist nicht die kulinarische Auswahl an sich, sondern das Machtungleichgewicht, wenn eine Kultur ohne ihre Vertreter ausgebeutet wird. „Wenn eine Kultur zum Kulisse für Geldmacherei wird, ist das keine Hommage, sondern wieder der Kolonialist, der profitiert, während die Unterworfenen schweigen sollen“, fasst „Felix la frappe“ auf Instagram zusammen.
In Luxemburg ist das Thema der kulturellen Aneignung zweifellos weniger brisant als in Frankreich, der ehemaligen Kolonialmacht, insbesondere in Vietnam, dessen Küche derzeit im Trend liegt. Das „Nam Cà Phê“ hat vor sechs Monaten in der Rue des Bains eröffnet. Banh mi, Frühlingsrollen und Gebäck greifen auf das klassische Repertoire Vietnams zurück. Die Speisekarte der Cafés bietet zahlreiche Entdeckungen und typische Zubereitungen (den „Cà phê muoi“ mit seiner gesalzenen Sahne, den „Cà phê trung“, zubereitet mit geschlagenem Eigelb, sowie den „Cà phê da“ mit Kondensmilch). François Dickes und Esther Domagala (ehemals bei „Vins Fins“ und „La Grocerie“) lassen sich von den Straßenkantinen inspirieren, die sie auf ihren Reisen entdeckt haben. Er fügt hinzu, dass er mehrere Monate in Saigon gelebt hat (vor dreißig Jahren). Ihre Verbindung zum Land ist aufrichtig, und ihre Kenntnis der vietnamesischen Kultur geht über die Küche hinaus – ein Kriterium, das oft angeführt wird, um die Fallstricke der kulturellen Aneignung zu vermeiden. Allerdings fällt auf, dass Plakate aus ihrem Kontext gerissen inszeniert werden, vietnamesisches Personal fehlt und es relativ wenige Erläuterungen sowie Informationen zu den Erzeugern, Rezepten und Produkten gibt. Eine Bemühung, die Spezialitäten in ihren kulturellen Kontext zu stellen und die Informationen zu vermitteln, die zum Verständnis der Gerichte in ihrer Ursprungskultur notwendig sind, wäre wünschenswert.
Essen ist niemals neutral. Auch die Verbraucher tragen eine Verantwortung. Unsere Entscheidungen können kulturelle Aneignung fördern oder aber verhindern. Wir sollten lieber in Restaurants von Menschen aus Minderheitenkulturen essen, Zutaten in Lebensmittelgeschäften oder bei Marken kaufen, die von Menschen aus diesen Kulturen gegründet wurden, ihre Bücher kaufen und ihren Inhalten folgen.
