d’Land : Was nehmen Sie aus Ihrer Tätigkeit als Weinprüfer und Verantwortlicher für die geschützte Ursprungsbezeichnung am Institut für Weinbau und Önologie (IVV) mit?
André Mehlen: Ich war ein Quereinsteiger, ich kam nicht aus der Branche. Ich habe Mikrobiologie studiert, was zwar nicht ganz ohne Bezug zum Weinbau und zur Weinherstellung ist, aber ich hatte keine besonderen Kenntnisse rund um den Wein. Diese Welt habe ich am IVV kennengelernt und seitdem liebe ich sie!
Hatten Sie zuvor keinerlei Bezug zur Welt des Weins?
Nein. Ich habe elf Jahre lang in München gelebt, während dieser Zeit habe ich promoviert und einige Jahre am Institut für Mikrobiologie der Universität gearbeitet. Aus Liebe bin ich nach Luxemburg zurückgekehrt und habe beim CRP-Santé angefangen zu arbeiten. Zur gleichen Zeit wurde ich in Manternach gewählt und habe die Gemeinde im Wasserverbund vertreten. Das IVV hatte in Remich einen Empfang für die Mitglieder des Wasserverbands gegeben, an dem ich teilgenommen hatte. Ich kannte den damaligen Direktor, und nach dem Besuch sagte ich ihm, dass ich den Ort sehr schön fände. Er antwortete mir, dass er gerade auf der Suche nach einem Biologen sei. In der Forschung gab es damals nur befristete Verträge mit nicht besonders guter Bezahlung, und zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben wollte ich mich niederlassen, heiraten und etwas mehr verdienen. Also habe ich diese Gelegenheit ergriffen.
Sie haben also nicht als Weinprüfer angefangen?
Nein, als Biologe. Ich hatte eine Technik entwickelt, um gute und schlechte Bakterien und Hefen zu identifizieren. Aber diese Methode war zu kostspielig, da die Anzahl der Analysen begrenzt war und ein Mikroskop oft ausreicht. In diesen drei Jahren habe ich die Branche kennengelernt, Verkostungskurse besucht und 2011 die Verantwortung für die Weine übernommen, als Marc Kuhn in den Ruhestand ging.
Inwiefern kommt Ihnen diese Erfahrung in Ihrer neuen Position bei Vinsmoselle zugute?
Ich kenne die gegenseitigen Beziehungen, die Philosophien der verschiedenen Gruppierungen (die Genossenschaft, die unabhängigen Winzer und die Weinhändler, Anm. d. Red.), die Arbeitsweise aller Gremien (Vorstand des Solidaritätsfonds für den Weinbau, Strategieausschuss, Wënzerverband …), die übrigens zu zahlreich sind. Diese Kenntnis der Gegebenheiten vor Ort und der Produkte spart mir Zeit.
Was sind Ihre wichtigsten Aufgaben?
Die Domaines Vinsmoselle müssen modernisiert und umstrukturiert werden, um unsere Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Ich besuche die verschiedenen Abteilungen und höre mir an, was die Mitarbeiter zu sagen haben. Es wird einige Veränderungen geben müssen, aber das lässt sich nicht von heute auf morgen bewerkstelligen. Man darf nicht vergessen, dass wir nur einmal im Jahr ernten. Ein wesentlicher Schwerpunkt wird die Überarbeitung unseres Sortiments sein. Die Herstellung von Weinen, die sowohl die Rebsorten als auch die Terroirs zur Geltung bringen, erfordert eine enorme Anzahl unterschiedlicher Flaschen. Wir müssen darüber nachdenken, was noch Sinn macht, denn die Verbraucher sind angesichts dieses Angebots etwas überfordert. Die meisten Menschen wollen in erster Linie einen guten Wein. Es ist ihnen ziemlich egal, ob es sich um einen Auxerrois, einen Rivaner oder einen Pinot Gris handelt. Wir werden zunächst unsere Verkaufszahlen und unseren Lagerbestand analysieren, um uns einen Gesamtüberblick zu verschaffen. Danach werden wir entsprechend reagieren.
Seit einigen Jahren gibt es Angebote, die diesen Weg einschlagen, wie beispielsweise die Serie „Vignum“, Ihr Spitzensegment. Die Genossenschaft hat jedoch nicht den Ruf eines elitären Produzenten. Wie finden diese Weine, die zwar gut, aber deutlich teurer sind, ihren Platz?
Ich habe gerade eine E-Mail erhalten, in der mir mitgeteilt wird, dass der Pinot Gris Vignum 2021 ausverkauft ist und man noch warten muss, da der Jahrgang 2022 noch nicht auf dem Markt ist. Die Mengen sind gering, da diese Weine die Spitze unserer Produktpyramide bilden. Wir nehmen es daher in Kauf, dass sie ausverkauft sind. Wenn es soweit kommt, bedeutet das, dass wir diese Herausforderung bereits gemeistert haben.
Auch die Domaines Vinsmoselle haben vor zwei Jahren mit den „Summerwäin“ eine erfolgreiche Innovation auf den Markt gebracht. Weine, die mit den Konventionen brachen, indem sie weder Rebsorte noch Terroir auf dem Etikett angaben, sondern sich durch Stil und Preis auszeichneten. Sind diese Weine Ihrer Meinung nach die Zukunft?
Diese Dynamik hat meine Entscheidung, zu den Domaines Vinsmoselle zu wechseln, maßgeblich beeinflusst. Die „Summerwäin“ und die „Fréijoerswäin“ sind Ansätze, die in die richtige Richtung gehen. Sie verkaufen sich sehr gut, weil sie leicht zu erkennen sind. Die Leute kaufen sie ein erstes Mal, weil ihnen die im Siebdruckverfahren bedruckte Flasche ins Auge fällt, und sie kommen wieder, weil ihnen der Wein geschmeckt hat und er in den Regalen leicht zu finden ist.
In seiner Rede anlässlich des Neujahrsempfangs beim IVV erklärte dessen Direktor Roby Ley, dass seiner Meinung nach die geschützte Ursprungsbezeichnung (g.U.) „Luxemburgische Mosel“ die Hierarchie der Weine nicht ausreichend verdeutlicht habe. Sie haben diese Reform vorangetrieben. Bedauern Sie es, nicht noch weiter gegangen zu sein?
Er hat Recht. Wir haben die Qualität der Weine verbessert, da die AOP eine Senkung der Erträge vorgeschrieben hat, doch ihre Bekanntheit hat sich nicht wirklich erhöht. In den Supermärkten machen die Kunden keinen wirklichen Unterschied zwischen einem Wein der mittleren Preisklasse und einem spezifischeren Terroir-Wein. Es ist schwer zu erkennen, dass die „Lieux-dits“ die besten Weine sind, die „Coteaux“ gute Weine der mittleren Preisklasse und die „Côtes“ die Einstiegsweine. Zudem wollte die Branche die alten Bezeichnungen „Grand Premier Cru“ und „Premier Cru“ nicht aufgeben. Der Kompromiss bestand daher darin, das neue System zu übernehmen und es mit dem alten zu vermischen, was die Sache für den Verbraucher sehr kompliziert gemacht hat.
Die Genossenschaft hat beispielsweise nicht auf die Bezeichnung „Grands Premiers Crus“ und „Premiers Crus“ verzichtet…
Die AOP sollte eigentlich schon ausreichen. Wenn der Wein diese Bezeichnung trägt, ist er bereits gut. Ohnehin kaufen die Leute eher nach dem Namen des Weinguts und dem Preis pro Flasche. Sofern man kein erfahrener Weinliebhaber ist, bezweifle ich, dass viele darüber hinausgehen.
Die Crémants sind sicherlich der größte Erfolg in der Geschichte der Genossenschaft. Ist es möglich, noch mehr davon zu verkaufen, oder glauben Sie, dass Sie eine Obergrenze erreicht haben? Lässt sich der Export ausbauen, obwohl luxemburgische Crémants in der Regel teurer sind als andere?
In Luxemburg ist die Schwelle meiner Meinung nach erreicht. Aber im letzten Jahr haben wir genauso viel Crémant nach Deutschland wie nach Belgien exportiert. Vielleicht sollten wir uns stärker auf den deutschen Markt konzentrieren. Unsere Etiketten auf Französisch sind ein Vorteil, und der Name „Crémant“ hat in Deutschland einen gewissen Stellenwert.
Bernard-Massard, ein großer Konkurrent, verkauft seine „Cuvée de l’Écusson“ sehr erfolgreich zu Preisen, die denen Ihrer Crémants entsprechen. Bringt das Sie auf Ideen?
Das ist ein Ansatz, aber der Export ist schwierig. Im Jahr 2011 exportierte Luxemburg 70.000 Hektoliter, von denen 95 Prozent von den Domaines Vinsmoselle stammten. Heute liegen wir bei 32.000 Hektolitern, also weniger als der Hälfte. Aber wenn der heimische Markt gesättigt ist, bleibt nur noch der Export, um weiter zu wachsen.
Von den 70.000 Hektolitern, die 2011 nach Belgien exportiert wurden, handelte es sich bei der überwiegenden Mehrheit um wenig hochwertige Einsteigerweine…
Ja, und im Jahr 2012 waren die Exportmengen bereits um 20.000 Hektoliter zurückgegangen, was auf eine schlechte Ernte aufgrund von Wetterkapriolen zurückzuführen war. Die von den belgischen Supermarktketten bestellten Mengen konnten nicht geliefert werden, sodass diese sich an andere Lieferanten wandten. Diesen Verlust konnten wir nie wieder ausgleichen. Das sind komplizierte Märkte…
Das Alter der Winzer ist ein weiteres Problem, zumal ihre Kinder nicht immer den Betrieb übernehmen wollen, der im Verhältnis zum Zeitaufwand nicht besonders lukrativ ist. Wie lässt sich diese Situation lösen? Damit die Winzer mehr verdienen, müsste man den Preis für die Trauben erhöhen und somit die Flaschen teurer verkaufen…
Wir haben nur einen Topf, aus dem wir das Geld nehmen können; wir können uns bei den Traubenpreisen nicht alles erlauben. Die Weitergabe der Weingüter ist ein großes Problem, aber ich bin zuversichtlich. Gemeinsam mit allen Mitgliedern der Genossenschaft müssen wir einen Plan entwickeln, um unsere jungen Winzer davon zu überzeugen, bei uns zu bleiben. Der Wandel wird Zeit brauchen, er wird nicht sofort sichtbar sein, aber er ist unverzichtbar.
Der Einkaufspreis für Trauben hat sich seit langem nicht nennenswert verändert, während die Inflation in die Höhe schießt. Wenn die Kosten steigen und die Einnahmen stagnieren, ist das keine gute Sache…
Alles hängt miteinander zusammen. Um unseren Ruf zu verbessern, brauchen wir gute Weine, also hochwertige Trauben, und daher muss der Winzer noch intensiver arbeiten. Deshalb ist es wichtig, eine Strategie zu entwickeln, die unsere langfristigen Ziele festlegt.
Vinsmoselle arbeitet insbesondere mit vielen Familien zusammen, für die der Weinbau nicht die Haupttätigkeit darstellt. Muss sich das Betriebsmodell ändern?
Ein kleiner Betrieb kann für einen selbstständigen Winzer rentabel sein, ist es jedoch weniger, wenn es lediglich darum geht, Trauben an eine Genossenschaft zu verkaufen. Allerdings ist es normal, dass nicht alle Betriebe einen Nachfolger finden. Man muss einfach alles tun, damit diese Weinberge von einem anderen Winzer der Genossenschaft übernommen werden.
Die Genossenschaft zeigt nur sehr wenig Interesse am Bio-Anbau und produziert lediglich kleine, eher unbedeutende Chargen. Der Vorsitzende der Domaines Vinsmoselle, Josy Gloden, spricht von nachhaltigem und verantwortungsbewusstem Weinbau, nicht von Bio. Was ist daraus zu schließen?
Ich kann nur spekulieren, da wir uns diese Frage noch nicht gemeinsam gestellt haben. Die Domaines Vinsmoselle zu einem hundertprozentigen Bio-Betrieb umzustellen, wäre sehr kompliziert, da alle Winzer ausnahmslos davon überzeugt sein müssten. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist, aber es wird Zeit brauchen. Die Umstellung eines unabhängigen Weinguts ist viel einfacher. Aber wir haben nun unsere Bio-Produktionskette in Grevenmacher, sodass die Möglichkeit besteht, mehr zu produzieren. Auf der Prowein (der weltweit größten Weinmesse in Düsseldorf vom 19. bis 21. März, Anm. d. Red.) findet eine Konferenz zum Thema Nachhaltigkeit statt – das Thema liegt voll im Trend. Aber was hält der Verbraucher von Bio? Der Unterschied zwischen einem Bio-Wein und einem konventionellen Wein entsteht im Weinberg, nicht in der Flasche. Ich habe gerade gelesen, dass die Bio-Verkäufe in Deutschland stagnieren. Das liegt wahrscheinlich an der Inflation, aber der Aufschwung scheint seit zwei Jahren ins Stocken geraten zu sein.
Zumindest sind Bio-Produkte zertifiziert. Das ist ein Vertrauenssiegel für den Verbraucher. Der Begriff der Nachhaltigkeit ist dagegen viel vager.
Das stimmt, aber viele Betriebe produzieren Bio-Produkte, ohne das Bio-Siegel auf ihren Etiketten zu führen. Natürlich müssen wir uns immer mehr in Richtung Naturverbundenheit bewegen, und ich bin überzeugt, dass der heutige Bio-Anbau zum Standard der Zukunft werden wird. Das ist der Lauf der Geschichte. Aber man muss es aus den richtigen Gründen tun, nicht nur, um seine Flaschen zwei Euro teurer zu verkaufen.
Sollte die Genossenschaft in die Rotweinproduktion einsteigen, da die globale Erwärmung vielversprechende Perspektiven eröffnet ?
Bislang stellen wir Rotwein ausschließlich aus Pinot Noir her. Ich liebe diese Rebsorte, aber sie polarisiert. Viele Menschen bevorzugen schwerere Weine. Die Österreicher stellen sehr erfolgreiche Cuvées her, indem sie den Pinot Noir mit anderen Rebsorten (Merlot, Zweigelt…) mischen. Außerdem sind die Menschen bereit, für Rotweine mehr zu bezahlen als für Weißweine. Es gibt sicherlich Platz für solche Nischenweine.
Die luxemburgische Weinregion an der Mosel ist in der breiten Öffentlichkeit kaum bekannt. Selbst im Großherzogtum. Wie lässt sich das ändern?
Weintourismus gibt es so gut wie gar nicht. Der IVV hatte 2018 bei TNS-Ilres eine Studie in Auftrag gegeben, aus der hervorging, dass die Kenntnisse über die Mosel sehr gering waren. Das Weinmuseum, auch „Wäinhaus“ genannt, wird derzeit in Ehnen wieder aufgebaut, aber befindet es sich dort am besten Standort? Ein solcher Ort sollte sich an einem Ort befinden, an dem viel Publikumsverkehr herrscht. So hübsch das Dorf auch sein mag, es gibt dort nicht viel zu tun… In Bordeaux wurde die Cité du Vin nicht in den Weinbergen, sondern in der Stadt errichtet.
Wie sieht es mit dem Vorhaben aus, in Ihrem Weinkeller in Wormeldange eine Besichtigungsmöglichkeit für Besucher einzurichten?
Es ist noch nichts entschieden, aber Wormeldange wäre unser bester Standort. Derzeit empfangen wir die Touristen in Wellenstein, an unserem Produktionsstandort. Ich weiß nicht, ob das für sie besonders interessant ist; Wormeldange wäre gemütlicher. Wir sollten auch unser Kulturerbe besser zur Geltung bringen. Der Weinkeller in Remerschen wäre zum Beispiel ein sehr schöner Ort für Firmenveranstaltungen, Hochzeiten … Das wäre eine einfache Möglichkeit, unser Image zu fördern und unseren Bekanntheitsgrad zu steigern.
