Nachdem wir uns letzte Woche mit der Problematik der Ackerflächen befasst haben, wollen wir uns nun der (mit Abstand) wertvollsten landwirtschaftlichen Produktion zuwenden: dem Weinbau. Der Boden, auf dem die Rebe wächst, ist natürlich entscheidend für die Herstellung eines Qualitätsweins, aber er ist auch und vor allem zu einem kommerziellen Faktor geworden. Unabhängig davon, ob man die Auswirkungen auf den Inhalt einer Flasche versteht oder nicht, ist die geologische und bodenkundliche Beschreibung eines Bodens eines der Verkaufsargumente, mit denen Winzer und anschließend Weinhändler werben. Vor allem diejenigen, die in geschützten und anerkannten Anbaugebieten arbeiten; die anderen hingegen ziehen es vor, sich auf den Bekanntheitsgrad der Rebsorte zu stützen.
Das Terroir wird oft als eine Art mystische Einheit beschrieben. Ein naturkundliches Epos, in dem Geologie, Geografie und Klimatologie miteinander verschmelzen. Ein bisschen davon steckt tatsächlich im Terroir. Vor allem aber steckt viel Menschliches darin. Der französische Historiker und Geograf Roger Dion, ein großer Kenner der Welt des Weins, sagte: „Das Terroir ist eine soziale und keine geologische Tatsache.“
Man sollte nicht glauben, dass die großen Weingüter von heute existieren, weil sie die besten Lagen nutzen, um hervorragende Weine zu produzieren. Sie existieren, weil irgendwann – vor mehr oder weniger langer Zeit – Menschen dort ein Potenzial erkannt und sich daran gemacht haben, die Parzellen für den Anbau von Vitis vinifera auszuwählen. Und, was ebenso wichtig ist: Diese Orte haben sich im Laufe der Zeit erhalten, weil Menschen – und nicht nur die Nachbarn – Lust hatten, ihre Weine zu trinken. Es gibt nur sehr wenige Weingüter, die nicht in der Nähe eines See- oder Flusshafens liegen, über den die Fässer transportiert werden konnten. Bis ins 19. Jahrhundert erfolgte der Großteil des Handels auf dem Wasserweg.
In ihrem bemerkenswerten Werk „Mille vignes, penser le vin de demain“ erklärt die Sommelière Pascaline Lepeltier (Meilleure Ouvrière de France und Meilleure Sommelière de France, Dritte beim letzten Wettbewerb um den Titel „Bester Sommelier der Welt“) : „Der Mensch steht im Mittelpunkt des Terroir-Konzepts; er ist sowohl Akteur als auch Objekt, da er die natürliche Umwelt verändert und gleichzeitig Rahmenbedingungen für das Verständnis und die Aufwertung dieser Umwelt und ihrer Erzeugnisse schafft.“
Darauf wollte diese Einleitung hinaus. Wenn der Mensch im Mittelpunkt des Begriffs „Terroir“ steht, will er ihm dann immer Gutes? Betrachten wir die Situation in Luxemburg. Dort werden seit über 1600 Jahren Reben angebaut. Die Winzer gestalten also schon seit langer Zeit die Ufer der Mosel, um diese mühsame Arbeit zu erleichtern.
Ein neu flurbereinigtes Gebiet
Doch seit Mitte des 20. Jahrhunderts wurden die Eingriffe in die Hanglagen mitunter mit großer Brutalität vorgenommen. So wurden beispielsweise bei der Flurbereinigung zwischen Wormeldange und Machtum in den 1970er Jahren die Hänge abgeflacht, wobei die unterschiedlichen Bodenschichten (Horizonte) so stark missachtet wurden, dass der mineralische Untergrund stellenweise an die Oberfläche trat. Es wurde sogar Erde von Straßenbauarbeiten herbeigeschafft, um die Vertiefungen aufzufüllen. Das Konzept eines naturbelassenen Terroirs hat dadurch einen Rückschlag erlitten. Das hindert diese Weinberge, die in etwa zehn Lagen unterteilt sind (Ahn Vogelsang, Ahn Göllebour, Wormeldange Elterberg, Wormeldange Wäibour…), jedoch nicht daran, sehr gute Weine hervorzubringen. Die Weingüter Schmit-Fohl, Berna, Clos Mon Vieux Moulin, Mme Aly Duhr, Jeff Konsbruck oder Schlink beweisen dies jedes Jahr aufs Neue.
Kann man hier überhaupt von Terroir-Weinen sprechen? Hat diese Vielzahl an geografischen Angaben auf den Etiketten luxemburgischer Weine, die nur den Winzern und wenigen Experten bekannt sind, überhaupt einen Sinn? Zunächst müsste man sich auf die Definitionen einigen. Für Niels Toase (bester Sommelier Luxemburgs 2014, Dozent an der École d’hôtellerie et de tourisme du Luxembourg in Diekirch, Präsident der Union de la sommellerie luxembourgeoise) „bringt ein großes Terroir immer einen Wein mit ausgeprägten Merkmalen hervor, eine klare Linie, die man wiedererkennt. “ Und ein kleines Terroir? „Mit guter technischer Arbeit und geringen Erträgen lassen sich dort sehr gute Weine keltern, aber sie werden niemals die Tiefe oder die Energie eines großen Terroirs haben. “ Für diesen Experten „gibt es in Luxemburg eindeutig Potenzial für große Terroirs; das Koeppchen (Wormeldange), der Palmberg (Ahn), der Felsberg (Wintrange) oder der Groärd (Grevenmacher) kommen beispielsweise dafür in Frage. “ Auf seiner Liste finden sich viele Parzellen, die in den letzten Jahrzehnten nicht flurbereinigt wurden. Das ist kein Zufall.
„Die Flurbereinigung ist in erster Linie eine wirtschaftliche Entscheidung“, betont Jean Cao, beratender Önologe für unabhängige Winzer. „Dadurch kann man Maschinen einsetzen – das ist eine sehr nachvollziehbare Entscheidung. Aber heute, da wir den Kurswechsel hin zu einer qualitativ hochwertigen Produktion vollzogen haben, würden wir es wahrscheinlich nicht mehr so machen.“
Denn die Flurbereinigung ist keine unbedeutende Angelegenheit. Um die kleinen Parzellen zusammenzufassen und große Flächen zu schaffen, wurden die Bodenschichten verlagert. Dabei wurden grundlegende Verbindungen zwischen dem Horizont 0 (die Oberfläche, die organische Substanz enthält) und den Horizonten A (organisch-mineralischer, nährstoffreicher, aber empfindlicher Ackerboden) sowie sogar B (mineralischer Unterboden, reich an Ton und Mineralien, aber arm an organischer Substanz) unterbrochen. Wenn man bedenkt, dass Wurzeln bis zu etwa zehn Meter tief wachsen können, sofern der Boden dies zulässt, wird einem die Tragweite einer solchen Umwälzung bewusst.
Dennoch ist ein zerstörter Boden nicht unbedingt verloren. Mit sorgfältiger Arbeit lässt sich seine Struktur oft wiederherstellen. Genau dieser Aufgabe widmet sich Jean Cao. „Seit drei Jahren erstellen wir gemeinsam mit den unabhängigen Winzern eine Bestandsaufnahme zahlreicher Parzellen. Dafür braucht man jedoch verlässliche Daten. Leider gibt es davon nicht sehr viele. Viele werden extrapoliert.“ Die Beschaffung dieser Informationen erfordert langwierige Feldarbeit, insbesondere mithilfe von Bodengruben, die in den Weinbergen ausgehoben werden und die Beobachtung der Stratigraphie sowie die Entnahme von Proben ermöglichen, die anschließend im Labor analysiert werden. „All das kostet Zeit, aber dank dieser Daten wissen wir, was zu tun ist, und können schneller vorankommen.“
Der Gehalt an freier organischer Substanz (Partikel mit einem Durchmesser von 50 bis 2.000 nbsp;Mikrometer Durchmesser, die zur Bodenfruchtbarkeit beitragen) sowie des Gehalts an gebundener organischer Substanz (Ton und Schluff mit einer Korngröße unter 50 Mikrometer, die strukturbildende Funktionen erfüllen) haben beispielsweise einen großen Einfluss auf die Regenerationsfähigkeit des Bodens. Ein klares Verständnis dieser Werte ermöglicht es, sehr genau zu bestimmen, was der Winzer dem Boden zuführen muss, um Jahr für Jahr fruchtbaren Boden aufzubauen.
Diese Analyse ist nützlich, um geschädigte Böden wieder in einen guten Zustand zu versetzen, wäre aber auch wertvoll, um gesunde Böden besser zu verstehen. „Wir haben viele historische Lagen, deren Weine einen besonderen Stil haben und sich geschmacklich unterscheiden, aber es fehlen uns Informationen, um zu verstehen, warum das so ist“, räumt Jean Cao ein. „Ich dränge die Winzer darauf, dass wir auch diese untersuchen.“
Antoine Clasen, Geschäftsführer der Caves Bernard-Massard, ist zweifellos derjenige, der diesen Ansatz heute am konsequentesten verfolgt. In den Weinbergen des „Clos des Rochers“, einem Weingut im Besitz seiner Familie, hat er ein umfangreiches Programm ins Leben gerufen, das es ihm ermöglicht, für jede seiner Parzellen ein Bodenprofil zu erstellen. Sein Ziel ist es langfristig, die besten Standorte für den Anbau eines Pinot Noir zu ermitteln, der es mit den Burgunderweinen aufnehmen kann. Sein langfristiger Plan ist gewagt, und er schafft die Voraussetzungen für seine Ambitionen durch Bodenanalysen oder Untersuchungen zur elektrischen Leitfähigkeit der Böden (die deren Wasserrückhaltevermögen bestimmt).
Der Berater der unabhängigen Winzer verfolgt dasselbe Ziel. Nicht nur um der Geste willen, sondern weil sich das Terroir-Konzept wirtschaftlich verwerten lässt. Ein großartiges Terroir zu präsentieren bedeutet auch, die Chancen zu erhöhen, von den einflussreichen Kritikern wahrgenommen zu werden, und letztendlich den Preis pro Flasche zu steigern. „Im Premiumsegment kommt es natürlich auf die Qualität des Weins an, aber auch in hohem Maße auf die Kommunikation. Es ist notwendig, eine originelle Geschichte zu entwickeln, doch im Gegensatz zu Rebsorten oder den angewandten Techniken ist das Terroir nicht übertragbar. Man muss also darauf setzen, um die Einzigartigkeit eines Weins hervorzuheben“, räumt Jean Cao ein.
Die AOP hilft nicht
Dieser Schritt könnte durch eine Reform der geschützten Ursprungsbezeichnung (g.U.) noch erleichtert werden. Durch deren Einführung im Jahr 2015 wurde eine nationale Marke ersetzt, die den von der Europäischen Union geforderten Kriterien nicht mehr entsprach. Sie sollte eine kleine Revolution sein, doch im Nachhinein betrachtet gleicht sie eher einem Reinfall. Zwar legt sie die Auflagen für Winzer, die ihr Logo auf der Flasche anbringen, genauer fest, doch sie hilft den Verbrauchern in keiner Weise dabei, die Qualität der Weine einzuschätzen.
Die AOP war das Ergebnis langwieriger Verhandlungen, die für die Beteiligten oft frustrierend waren. Der ehemalige Direktor des Institut viti-vinicole (IVV), Roby Ley, und der ehemalige Weinkontrolleur Aender Mehlen, heute Direktor der Domaines Vinsmoselle, machen daraus keinen Hehl. Der vorherrschende Eindruck ist der einer halbherzigen Einigung, die die Mehrheit der Branche mehr oder weniger zufriedenstellt, da sie es vermeidet, in irgendetwas eine klare Entscheidung zu treffen. Die sogenannte Pyramidenklassifizierung (Lieu-dit, Coteau, Côte) wird von den Verbrauchern nicht verstanden und stellt ohnehin keine objektive Hierarchie her.
Sein größter Schwachpunkt besteht gerade darin, dass er sich nicht für die Geografie interessiert. So kann man an jedem beliebigen Ort einen Wein aus einer bestimmten Lage (angenommen, dies sei die höchste Stufe) produzieren, sofern man einige recht einfache Regeln einhält (Ertrag von weniger als 75 Hektoliter pro Hektar, ausschließlich Handlese innerhalb der Abgrenzung der Lage…) und man die Verkostung beim IVV durchführt, das lediglich fehlerhafte Weine ausschließt.
Wie wir jedoch gesehen haben, sind nicht alle Terroirs gleichwertig. Das ist biologisch gesehen nicht möglich. Die Weinberge an den Hängen, in denen die Flurbereinigung am stärksten vorangetrieben wurde, können nicht so schnell so vollmundige Weine hervorbringen wie die alten Rebstöcke in Koeppchen (Wormeldange), Wousselt (Ehnen), vom Felsberg (Wintrange) oder vom Palmberg (Ahn) stammen.
Die Kartierung der Mosel wird übrigens eine sehr schwierige Aufgabe sein. Dies würde die Winzer, die allein für den Inhalt der AOP verantwortlich sind, dazu zwingen, Entscheidungen zu treffen, was zwangsläufig zu Unzufriedenheit führen würde. Und dies würde eine gründliche Arbeit erfordern. „Wir haben keine genauen Zahlen zum Anteil der neu angelegten Rebflächen“, räumt Serge Fischer, Direktor des IVV, ein. „Unsere Schätzung liegt bei etwa 1.100 Hektar neu angelegten Rebflächen von insgesamt 1.250 Hektar an der Mosel.“ “ Eine überwältigende Mehrheit. Er nennt einige weitere Beispiele für ehemalige Weinberge in Bous (Erpeldange), Gostingen, Canach, Remerschen Jongeberg oder in Rosport (Hoelt).
Vielleicht könnte die Entwicklung des Weinkonsums eine solche Bewegung auslösen. In Luxemburg wie auch in ganz Europa wird immer weniger Wein getrunken, und die Winzer werden sich mit Weinen der Einstiegsklasse wirtschaftlich nicht über Wasser halten können. „Andere Länder machen das sehr gut, und bei den luxemburgischen Kosten werden wir niemals mit ihnen konkurrieren können“, bemerkt Niels Toase.
Die einzige Lösung besteht darin, Weine von immer höherer Qualität zu produzieren. Die große Chance der Mosel liegt darin, dass sie in einem geografischen Gebiet liegt, in dem man der globalen Erwärmung gelassen entgegensehen kann. Die aktuellen klimatischen Bedingungen entsprechen denen am 45. Breitengrad vor 50 Jahren – also denen von Bordeaux, der Toskana oder Oregon, dem idealen Breitengrad für große Weine. Doch es liegt allein an den Winzern, zu entscheiden, welche Karten sie ausspielen wollen.
