Nicht nur am Ufer der Mosel wird in Luxemburg Wein angebaut. Eine Freundin hatte uns von den Weinbergen im Our-Tal erzählt, von denen wir bisher noch nichts wussten. Das ist spannend: In Luxemburg gibt es Weinberge, die auf demselben Schieferboden liegen wie an der deutschen Mosel, der Region, in der die besten Rieslinge der Welt und nebenbei auch die teuersten Weißweine der Welt produziert werden (die von Egon Müller können fast 30.000 Euro pro Flasche kosten). Beim Wein kann Neugierde einen weit führen, und so kam es, dass wir uns, als wir uns für diese wenigen Ar interessierten, plötzlich über jahrtausendealten Weinbau, Geologie, Klimawandel und Marktwirtschaft unterhielten…
Marc Roeder, der seit 2018 seine rund zwanzig Ar in der Nähe von Vianden bewirtschaftet und vom Landwirt zum Winzer wurde, ist der Nachkomme einer Geschichte, die weit über ihn hinausreicht. Denn auch wenn der Weinbau heute im Großherzogtum eine Angelegenheit der Moselregion ist, war dies nicht immer so. Der Weinbau, der im Gefolge einer römischen Armee Einzug hielt, die mit Wein versorgt werden musste, entstand vermutlich an den Ufern des Flusses. Möglicherweise erfolgte die Domestizierung dieser Pflanze bereits früher, doch bisher gibt es dafür keine archäologischen Belege. Nach und nach breitete sich der Weinbau dann über einen Großteil des heutigen luxemburgischen Staatsgebiets aus.
Im 8. Jahrhundert wird der Weinbau neben der Mosel auch in Quellen aus Echternach und Vianden erwähnt. Zwei Jahrhunderte später belegen neue Schriftquellen seine Verbreitung in Diekirch und Clervaux. Dank des kleinen mittelalterlichen Optimums (einer Phase der Klimaerwärmung) waren die Jahrzehnte nach dem Jahr 1000 günstig für den Weinanbau. Und selbst während der Kleinen Eiszeit (ab dem 13. Jahrhundert) scheint er sich zu halten, denn im 18. Jahrhundert wächst er in der Region immer noch. Die Ortsnamen zahlreicher Weinlagen zeugen von dieser weinbaulichen Vergangenheit. Man findet „Wangert“ oder „In der Wangerten“ in Vianden, Wiltz, Diekirch, Ettelbruck, Mersch, Luxemburg, Junglinster, Steinsel, Betzdorf, Bourscheid, Differdange, Dudelange … eine Liste, die bei weitem nicht vollständig ist.
Erst in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts schrumpfte der luxemburgische Weinbau. Dieses Phänomen ist auf zwei zufällig aus Amerika eingeschleppte Plagen zurückzuführen: den Mehltau im Jahr 1886 und die Reblaus, die erstmals am 27. Juli 1907 beobachtet wurde. Da die befallenen Parzellen gerodet werden mussten, wurden nur diejenigen neu bepflanzt, die für den Eigentümer von echtem wirtschaftlichem Interesse waren. Im Jahr 1908 wurden in Vianden noch 18,7 Hektar Rebfläche, in Flaxweiler 73,22 Hektar und im Kanton Esch-sur-Alzette 21 Weinbaubetriebe gezählt. All dies sollte bald verschwinden.
Die Anpflanzung wurde bereits 1936 reguliert
In dieser Zeit setzte auch die Globalisierung ein. Zwischen 1880 und 1918 war Luxemburg durch einen Zollverein mit Deutschland verbunden, der den Qualitätsweinbau nicht förderte. Die Trauben werden über die Mosel transportiert, um dort zu Sekt verarbeitet zu werden. Je säurehaltiger sie sind, desto besser. Angesichts dieses einfachen Absatzmarktes explodiert die Rebfläche und steigt von 980 Hektar im Jahr 1880 auf 1.615 Hektar im Jahr 1920. Der Vertrag von Paris mischt 1918 die Karten neu. Da ein Handel mit Deutschland unmöglich ist, richten die Luxemburger ihr Augenmerk auf den belgischen Markt und setzen auf eine qualitativ hochwertigere Produktion. Die Rebfläche schrumpft auf 1.200 Hektar rund um die Mosel. Um eine Überproduktionskrise zu vermeiden, regelt der Staat das Recht zur Rebpflanzung per Erlass vom 15. April 1936. Neue Anpflanzungen sind verboten, es sei denn, die Aufsichtskommission der Weinbaustation Remich beurteilt die Parzelle als für diesen Anbau geeignet. Dieses strenge System schützt den Weinbau bis 1969 vor Überproduktion.
Zu diesem Zeitpunkt beschloss die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, die Pflanzungsrechte zu liberalisieren. Eine Genehmigung war nicht mehr erforderlich, eine einfache Meldung bei der Weinbaubehörde reichte aus. Sehr schnell nahm die Rebfläche in Luxemburg zu (von 1.204 Hektar im Jahr 1970 auf 1.277 im Jahr 1976), wie auch anderswo. Es kam, wie es kommen musste: Es kam zu einer schweren Überproduktionskrise, was zeigte, dass das luxemburgische Modell gar nicht so schlecht war. Eine großherzogliche Verordnung setzte am 23. Dezember 1975 die Untersuchungskommission für Neuanpflanzungen wieder ein, und Europa änderte seinen Kurs, indem es ab 1976 Neuanpflanzungen verbot.
Die Idee, ein Weinbaugebiet festzulegen, um das Anbaugebiet für Weinreben geografisch abzugrenzen, nimmt Gestalt an. Jean Hamilius, Minister für Landwirtschaft, leitete das Verfahren 1977 ein. Das gesamte Weinbaugebiet wurde kartografiert, die Parzellen im Kataster erfasst und Überlegungen zur maximalen Ausdehnung des Gebiets angestellt. Die Grenze dieses Gebiets wurde 1987 festgelegt, aber erst am 9. April 2009 (!) mit dem Erlass eines großherzoglichen Dekrets offiziell bestätigt.
Daher ist der Vertrieb von Weinen, die außerhalb der Grenzen produziert wurden, verboten. Werden Flaschen abgefüllt, dürfen diese nicht verkauft werden. In diesem Rahmen wird der Wein des Fremdenverkehrsvereins von Manternach aus einem 2004 unter der Beratung des Winzers Aby Duhr (Château Pauqué in Grevenmacher) angelegten Weinberg (Pinot Gris und Auxerrois) gekeltert. Diese Parzelle, die eigens gerodet wurde, um die Wiederbelebung einer 1957 aufgegebenen Weinbautradition zu ermöglichen (damals waren bis zu 18,5 Hektar unterhalb der Felsen bepflanzt), liefert einen Wein, der vor Ort zu besonderen Anlässen serviert wird.
Das Gleiche gilt für den Wein, der aus den Weinbergen des Klouschtergaart unterhalb der Felsen des Bock in Luxemburg stammt. Diese alten Terrassen wurden 2004 im Rahmen einer Partnerschaft mit der Landesgartenschau in Trier wiederhergestellt. Elbling, Rivaner und Pinot-Sorten werden von den Ries-Kellereien (in Niederdonven) vinifiziert, und die Flaschen werden bei Empfängen entkorkt oder den Gästen bei offiziellen Besuchen angeboten.
Wein in Vianden
Am 1. Januar ändern sich die gesetzlichen Bestimmungen erneut. Es ist wieder möglich, überall Reben anzupflanzen, doch nur die innerhalb des festgelegten Gebiets angebauten Reben haben Anspruch auf die kontrollierte Ursprungsbezeichnung (AOC) „Moselle Luxembourgeoise“. André Mehlen, Weinkontrolleur am Weinbauinstitut in Remich, erklärt: „Diese Weine müssen die Vorschriften für einen Wein ohne geografische Angabe erfüllen. Sie dürfen weder Bezeichnungen wie Grand Cru, Premier Grand Cru oder Élevé en barriques verwenden, noch eine geografische Einheit (wie ein Dorf oder eine Lage) angeben, noch gar eine Rebsorte wie Riesling, Pinot Noir, Pinot Gris, Chardonnay … Das Etikett darf beispielsweise einen Fantasienamen und den Jahrgang tragen. Wenn diese Weine chaptalisiert werden, dürfen sie zudem einen Alkoholgehalt von höchstens 11,5° bei Weißweinen und 12° bei Rotweinen aufweisen. “
Einige Weinberge, die weiter von der Mosel entfernt liegen, gehören jedoch zum Weinbaugebiet. Die Parzellen in Canach (die ersten Bio-Weinberge im Großherzogtum, im Besitz der Stiftung „Hëllef fir d’Natur“) oder die in Rosport am Südufer einer Schleife der Sauer dürfen Weine unter der AOC „Moselle Luxembourgeoise“ produzieren. Georges Schiltz (Fru), Luc Roeder und René Krippes lassen sich diese Gelegenheit nicht entgehen. Diese Parzellen sind sogar Teil der Geschichte des nationalen Weinbaus. Luc Roeder pflegt vor der Reblausplage gepflanzte Elbling-Reben, die möglicherweise die ältesten Rebstöcke des Landes sind.
Aber kommen wir zurück zu Marc Roeder (keine Verbindung zu Luc), dem Ausgangspunkt dieses Artikels. Der junge Landwirt aus Tandel (in der Nähe von Clervaux) hat es sich zum Ziel gesetzt, den Weinbau hier wiederzubeleben. Wie wir gesehen haben, gab es ihn hier schon vor langer Zeit. „Ich habe Serge Fischer (Anm. d. Red.: Leiter der Abteilung Weinbau am Institut für Weinbau und Önologie) um Rat gefragt, und er ist hierhergekommen, um die besten Standorte und Rebsorten zu ermitteln.“ Im Jahr 2018 pflanzte er zehn Ar Solaris (eine krankheitsresistente interspezifische Rebsorte, ein Piwi) in der Nähe seines Hofes in Tandel in einen roten, von Bundsandstein geprägten Boden. Außerdem hat er zehn Ar einer Riesling-Sorte angepflanzt, die sich auf dem Schiefer des Fouhrenerknapp, einem Hügel mit Süd-/Südost-Ausrichtung, wohlfühlen dürfte. „Wir befinden uns an der Grenze zwischen dem Ösling und dem Guttland. Es gibt nur zehn oder zwölf Zentimeter Erde, darunter liegt Schiefer“, erklärt der junge Winzer.
Als Verfechter minimaler Eingriffe in den Weinbergen konnte Marc Roeder die Freuden einer guten Ernte bisher noch nicht wirklich genießen. Bei seiner ersten Weinlese im Jahr 2020 kosteten ihm Hagel und Krankheiten fast die gesamte Ernte. Im vergangenen Jahr lieferte die Solaris-Rebsorte schöne Trauben, aus denen er einen Fiederwäissen kelterte, den er mit seinen Freunden teilte. Und in diesem Jahr konnte er neben dem Jungwein endlich auch seinen berühmten Riesling in die Fässer füllen. „Ich bin gespannt, wie er sich entwickeln wird … Normalerweise dürfte das Terroir ein ganz anderes Aroma bieten als andere luxemburgische Rieslinge. “
Marc Roeder geht mit dem Willen an die Sache heran, es gut zu machen, ohne sich dabei unnötig unter Druck zu setzen. „Ich probiere verschiedene Dinge aus, manche gehen schief, andere klappen“, sagt er lächelnd. „Freunde, die Winzer sind, helfen mir und bringen mir die richtigen Handgriffe bei, aber manchmal mache ich noch Fehler. So lerne ich eben! “ Empirie, aber kein Dilettantismus, denn Marc Roeder glaubt an sein Projekt. Letztes Jahr hat er Muscaris gepflanzt und plant, bald Sauvignon Gris (zwei weitere Piwis) anzupflanzen. Er möchte eine Anbaufläche von einem Hektar erreichen und seine Weine, die somit als Tafelweine klassifiziert werden, bald vermarkten. „ Zusammen mit einem anderen Winzer aus Vianden, Nico Weyrich, der hundert Rebstöcke Cabernet Blanc (Anm. d. Red.: ebenfalls eine Piwi-Sorte) besitzt, scherzen wir manchmal, dass wir eine AOC Vianden gründen sollten ! “
Und eigentlich, warum nicht? „Derzeit gibt es die rechtliche Grundlage für die Schaffung einer neuen Herkunftsbezeichnung“, bestätigt Serge Fischer. „Wenn es den Winzern aus Vianden gelingt, nachzuweisen, dass ihre Weine eine organoleptische Typizität aufweisen, die mit ihrem Terroir zusammenhängt, könnten wir mit der Abgrenzung dieses Gebiets fortfahren.“ Vielleicht stehen wir hier am Anfang von etwas Neuem…
