Es gibt keinen objektiven Grund, der mit der Qualität unserer Weine zusammenhängen würde. Probieren Sie doch einmal die Rieslinge der Weingüter Alice Hartmann (Wormeldange), Schmit-Fohl, Berna, Clos Mon Vieux Moulin (Ahn), L&R Kox (Remich), Schumacher-Knepper (Wintrange), Henri Ruppert (Schengen) und Clos des Rochers (Grevenmacher) – um nur einige zu nennen –, sie stehen den Weinen aus den oben genannten Ländern in nichts nach. Die Feststellung ist eher quantitativer Natur: Die Einheimischen trinken praktisch die gesamte Produktion! Mit acht bis elf Litern luxemburgischer Weine (Crémants, Schaumweine und Stillweine), die je nach Jahr pro Erwachsenem und Jahr getrunken werden (das entspricht etwa einem Viertel der insgesamt getrunkenen 40 bis 45 Liter Wein), gehört der luxemburgische Weinkonsum zu den höchsten weltweit. Wie immer muss man diese Zahlen relativieren, da auch die Nachbarn Flaschen über die Grenze mitbringen. Auf jeden Fall bleiben bei all diesen lokalen Einkäufen und einem begrenzten Weinbaugebiet (etwa 1.300 Hektar, fünfmal kleiner als das Elsass) nicht mehr viele Weine für den Export übrig, sobald der lokale Durst gestillt ist.
Die meisten kleinen Weingüter sind daher nicht wirklich auf den Export angewiesen, um ihre Ernte zu verkaufen. Wenn sie es doch tun, dann oft aus Prestigegründen: Auf gehobenen Tischen serviert zu werden, ist eine gute Werbung für die Stammkunden, die sich darüber freuen, dass sich in ihrem Kühlschrank Flaschen befinden, die von renommierten ausländischen Meinungsführern geschätzt werden.
Der Spitzenreiter in dieser Hinsicht ist zweifellos das Weingut Alice-Hartmann. Das ist kein Zufall: Es ist das einzige private Weingut, das sich im Besitz von Investoren (Pierre Wesner und seinem Sohn Jos) befindet, die zu Beginn ihrer Karriere keine Winzer waren. Aus diesem anderen Hintergrund entstehen andere Denkweisen und Ambitionen. Als das Weingut viel Geld in den Bau seines neuen Weinkellers und die Renovierung des angrenzenden Herrenhauses (mit edlen Materialien und Kunsthandwerkern) investierte, geschah dies auch, um seinen Bekanntheitsgrad im Rahmen eines ganzheitlichen Konzepts zu steigern. Dieses Konzept stellt die Tradition in den Vordergrund, die Hand in Hand geht mit dem Streben nach höchster Qualität für einen klar definierten und unverwechselbaren Weinstil. Alle Elemente des Markenimages müssen daher auf höchstem Niveau angesiedelt sein. Ein rundum gelungener Geschäftsplan und eine Strategie, die eher gelobt als kritisiert werden sollte.
Die Vertriebspolitik des Weinguts wird von André Klein geleitet, dem einzigen Vertriebsleiter unter den unabhängigen Winzern. Der ehemalige beste Sommelier Luxemburgs (2004), der im Jahr nach diesem Titelgewinn von Alice-Hartmann eingestellt wurde, hat ein straff organisiertes Netzwerk aufgebaut. „Mein Ziel ist es nicht unbedingt, dass unsere Weine auf den besten Tischen stehen; zunächst einmal müssen die Lokale, in denen man uns findet, den Wein lieben und ihn angemessen zur Geltung bringen“, erklärt er. Während Luxemburg bereits gut erschlossen ist, richtet das Weingut Alice-Hartmann nun seinen Blick auf Frankreich und insbesondere auf die Hauptstadt. Überzeugt von der Qualität seiner Weine und Crémants verfolgt André Klein die Strategie, durch die große Tür einzusteigen. So gelang es ihm am 21. September dieses Jahres, seinen Riesling „Les Terrasses“ 2018 beim Galadinner der Sommeliers de Paris im Pavillon Cambon-Capucines zu platzieren. Um sich bei den besten Fachleuten einen Namen zu machen, ist dies eine erfolgreiche Strategie, denn unter den 300 Gästen befanden sich Stars der Branche wie beispielsweise Philippe Faure-Brac oder Serge Dubs. „Es war Olivier Poussier (bester Sommelier der Welt im Jahr 2000, Anm. d. Red.), der uns ausgewählt hat“, erklärt er nicht unzufrieden. Während des Essens wurde die Flasche auf dem Podium von Paz Levinson kommentiert, einer argentinischen Chef-Sommelière der Anne-Sophie-Pic-Gruppe (mehrere Sternerestaurants in Frankreich, Großbritannien und der Schweiz) und eine alte Bekannte des Hauses in Wormeldange, da die Expertin während ihrer Vorbereitung auf den Wettbewerb „Bester Sommelier der Welt“ im Jahr 2015 (bei dem sie den vierten Platz belegte) einen Zwischenstopp auf dem Weingut eingelegt hatte. Diese Bemühungen beginnen sich auszuzahlen, denn die Weine von Alice-Hartmann finden zunehmend ihren Weg auf renommierte Tische, wie beispielsweise die des Küchenchefs Thierry Marx. Das Pariser Netzwerk dürfte sich übrigens in Kürze erweitern, da derzeit vielversprechende Gespräche laufen.
Die Hauptakteure dieser Expedition sind die beiden größten Akteure des Landes: Bernard-Massard und Vinsmoselle. Ersterer schneidet am besten ab … allerdings mit einem Wein ohne Herkunftsbezeichnung. Die „Cuvée de l’Écusson“ ist ein nach der traditionellen Methode (derselben wie für Crémant oder Champagner) hergestellter Schaumwein, kann jedoch keinen Anspruch auf eine Herkunftsangabe erheben, also auch nicht auf die Bezeichnung „Crémant du Luxembourg“, da die Trauben, aus denen er gekeltert wird, zwar in den Kellereien von Grevenmacher verarbeitet werden, aber nicht aus Luxemburg stammen. Die Cuvée de l’Écusson wurde anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Kellerei kreiert, die in diesem Jahr ihr Alter verdoppelt, und ist dennoch ein großer internationaler Erfolg. Antoine Clasen, der Geschäftsführer, hat die HEC absolviert, und das merkt man. Anstatt sich zu verzetteln, hat er einige Länder ins Visier genommen, die seinen Erwartungen perfekt entsprechen. Neben Belgien, dem historischen Markt, werden die Schaumweine insbesondere nach Finnland (die „Cuvée de l’Écusson“ gehört zu den Top 10 der meistverkauften Schaumweine) und nach Québec (die „Cuvée de l’Écusson“ steht auf dem Podium der Rosé-Schaumweine) geliefert.
Der größte Exporteur luxemburgischer Weine ist jedoch Vinsmoselle. Das ist nicht verwunderlich, da die Mitglieder der Genossenschaft mehr als die Hälfte (52 Prozent) der Rebflächen des Landes bewirtschaften. Die Zahlen sind dennoch spektakulär: Die Weingüter von Vinsmoselle exportieren … 92 Prozent der Weine mit der geschützten Ursprungsbezeichnung „Luxemburgische Mosel“. Die Zusammensetzung der Paletten, die die Grenze passieren, unterscheidet sich grundlegend von der der unabhängigen Winzer, da es sich überwiegend um Weine des Einstiegssegments (in Flaschen oder Bag-in-Box) handelt, die in die Regale der Supermärkte geliefert werden. Diese Situation ist als Erbe einer Vergangenheit zu verstehen, in der die luxemburgischen Winzer hauptsächlich einen Durstwein produzierten, der auf dem belgischen Markt sehr beliebt war.
Große Mengen (im letzten Jahr sogar ein Anstieg um vier Prozent), aber geringe Gewinnspannen und ein Markenimage, das gerade noch so auf dem Nötigsten gehalten wird. Das ist nicht unbedingt eine gute Idee, und der Geschäftsführer von Vinsmoselle, Patrick Berg, ist sich dessen bewusst. In einem Interview mit Vinorama räumte er ein: „Wir versuchen, Produkte aus dem höheren Preissegment zu platzieren, aber das ist nicht einfach, da die Nachfrage vor allem auf preisgünstige Weine gerichtet ist. Wir hoffen jedoch, dass die Kunden unsere Weine geschätzt haben und sich bald von unseren großen Premiers Crus verführen lassen.“ Zweifellos handelt es sich hierbei um eine große Herausforderung, die unbestreitbar zu den Prioritäten von Vinsmoselle gehört.
