Es ist noch nicht allzu lange her, dass sich Luxemburg als Produzent von Qualitätsweinen etabliert hat. Höchstens ein paar Jahrzehnte. Bis zum Ersten Weltkrieg wurden die Elbling-Trauben nach Deutschland verkauft, um dort zu Sekt (deutsches Schaumwein) verarbeitet zu werden, der damals sehr beliebt war. Mit der anschließenden Neugestaltung der internationalen Abkommen (Unterzeichnung des Vertrags über die belgisch-luxemburgische Wirtschaftsunion im Jahr 1921) vollzog die Mosel eine Kehrtwende um 180 Grad. Nach dem Vorbild von Bernard-Massard und der ersten Genossenschaftskellerei des Landes, die beide im selben Jahr in Grevenmacher gegründet wurden, produzierte Luxemburg fortan seine eigenen Weine und lieferte sie in großen Mengen ins „Plat Pays“. Dieser neue Impuls zielte darauf ab, große Mengen an preiswerten Flaschen zu liefern, die eher dazu bestimmt waren, den Stammgästen an der Theke den Durst zu stillen, als Feinschmecker zu begeistern. Die 1935 ins Leben gerufene „Marque nationale“ legte ein nicht gerade strenges Lastenheft fest, das hohe Erträge zuließ. Die Zeit war reif dafür, und diese Ausrichtung war wirtschaftlich von Erfolg gekrönt. Die Moselweine hatten ihren Absatzmarkt gefunden und befriedigten einen Markt, der sehr zufrieden war, auf sie zählen zu können.
Danach wurde die Lage komplizierter: Nach und nach wurde Luxemburg wohlhabender, und mit diesem neuen Wohlstand begannen die Löhne in die Höhe zu schnellen. Eine kostengünstige Produktion wurde daher immer schwieriger, zumal gleichzeitig die Globalisierung einen direkten Wettbewerb mit neuen Ländern erzwang, in denen niedrige Löhne den Export von Weinen zu Tiefstpreisen ermöglichten. Ohne eine grundlegende Hinterfragung seines Wirtschaftsmodells war der luxemburgische Weinbau zum Untergang verurteilt. Die Behörden und ein Teil der Winzer waren sich dessen sehr wohl bewusst. Im Jahr 1991 verdeutlicht die Schaffung der Herkunftsbezeichnung „Crémant de Luxembourg“ dieses Bewusstsein. Handlese, Pressung ganzer Trauben, nicht mehr als hundert Liter Wein pro 150 Kilogramm Trauben, zweite Gärung in der Flasche, mindestens neun Monate Reifung auf der Hefe im selben Betrieb… Die strengen Kriterien (strenger als bei vielen französischen Crémants) der Spezifikation zeugen von dem Willen, den Weg nach oben zu beschreiten. Im Jahr 2014 bringt die neue geschützte Ursprungsbezeichnung (g.U.) „Moselle luxembourgeoise“ die Stillweine auf denselben Kurs wie die Schaumweine. Die AOP ersetzt eine zu lasche nationale Marke und schafft neue Grundlagen, indem sie die qualitativ hochwertigsten Lagen hervorhebt und die Erträge begrenzt. Der ursprüngliche Wunsch, die sehr unklare Hierarchie der „Grands premiers crus“ und der „Premiers Crus“ durch eine neue Klassifizierung (Lieux-dits, Coteaux und Côtes) zu ersetzen, stieß jedoch auf den Konservatismus einiger Beteiligter. Die beiden Bezeichnungen sind daher weiterhin zulässig, was die Verständlichkeit der Etiketten für die Verbraucher nicht gerade erleichtert.
Auch wenn heute weitere Fortschritte sinnvoll wären (beispielsweise die Erstellung eines Katasters, der die Qualität der Parzellen und ihre Lagenklasse festlegt), hat sich die Produktion von Qualitätsweinen an der Mosel insgesamt durchgesetzt. Dies gilt übrigens insbesondere für die unabhängigen Winzer, die praktisch keine Einsteigerweine mehr produzieren. Die Preise für den Großteil ihrer Produktion liegen in einer einheitlichen Spanne von etwa acht bis fünfzehn Euro ab Weingut.
Dennoch werden an der Mosel nach wie vor viele preisgünstige Weine gekeltert. Im Jahr 2020 machten Elbling und Rivaner zusammen noch immer ein Viertel der gesamten Rebfläche aus. Zwar nimmt dieser Anteil ab (1975 machten sie noch drei Viertel der Rebfläche aus), doch da es sich um ertragreiche Sorten handelt, ergibt sich daraus eine beachtliche Menge an Wein, die jedes Jahr abgesetzt werden muss: fast ein Drittel der Ernte (35.300 Hektoliter Elbling und Rivaner wurden 2020 zu Wein verarbeitet, bei einer Gesamternte von 96.900 Hektolitern).
„Wir sollten eine pyramidenförmige Verteilung der Weine haben, mit einem mittleren Preissegment, das das Gesamtbild stabilisieren würde“, meint Aender Mehlen, der Weinprüfer, der die Konformität der nationalen Produktion überprüft. Stattdessen beobachten wir jedoch eher eine Sanduhrform mit vielen Spitzenweinen, aber auch zu vielen Einsteigern. Es fehlen uns die Weine der mittleren Preisklasse, obwohl sie wichtig wären. Genau diese Weine würde man auf den Weinkarten der Restaurants zu ausgewogenen Preisen finden. Denn heute, da sich die Preise auf der Weinkarte verdreifacht oder vervierfacht haben, gibt es luxemburgische Weine für über sechzig Euro. Bei diesem Preis entscheiden sich die Gäste oft lieber für einen durchschnittlichen Burgunder für fünfzig Euro.“
Der größte Produzent von Einstiegsweinen des Landes ist die Genossenschaft Vinsmoselle. Ihr Geschäftsführer, Patrick Berg, räumt ein, dass es sich hierbei um eine Frage von höchster Bedeutung handelt. „Wir werden immer Rivaner in Literflaschen produzieren müssen, weil wir dafür Kunden haben, insbesondere die Gastronomie, die ihn glasweise ausschenkt. Aber der Verkauf einer Flasche für 3,50 Euro reicht gerade aus, um die Kosten zu decken, nicht jedoch, um eine zufriedenstellende Marge zu erzielen. Wir müssen es schaffen, diese Weine besser zu vermarkten. “
Diese Frage des Preises ist alles andere als nebensächlich, da sie auch die Vergütung der Winzer beeinflusst. Wenn die Weine zu niedrigen Preisen verkauft werden, erhalten die Traubenproduzenten zwangsläufig nur wenig dafür. In einem Land, in dem es einfacher ist als anderswo, gut zu verdienen, gestaltet sich der Generationswechsel bei den Genossenschaftsmitgliedern schwierig. Viele Kinder von Winzern ziehen es vor, eine stabilere und besser bezahlte Karriere einzuschlagen und lassen die Familientradition hinter sich. Eine Situation, die bei selbstständigen Winzern oder im Weinhandel weitaus seltener anzutreffen ist.
Dennoch gibt es Ansätze, und die Genossenschaft hat gerade bewiesen, dass sie gute Ideen haben kann. Einer der Hits des Sommers ist der „Summerwäin“. Ein Weißwein und ein Rosé ohne Angabe von Rebsorte oder Terroir, präsentiert in einer modernen Verpackung. Diesmal ist das Marketingkonzept stimmig, und die Verkaufszahlen übertreffen alle Erwartungen. So sehr, dass es nicht selten vorkommt, dass er in den Supermärkten ausverkauft ist. „ Der Erfolg ist so groß, dass wir kaum hinterherkommen ! “, lächelt Patrick Berg. „Im Juni, wenige Wochen nach der Markteinführung, hatten wir bereits die für den gesamten Sommer geplanten Mengen des weißen Summerwäins verkauft ! Beim Rosé ist es genauso: Wir haben bereits mehr als doppelt so viel verkauft wie von unseren Sommerroséweinen in den Vorjahren.“
Wein hat Vinsmoselle zwar in den Tanks, aber was so knapp geworden ist, dass es zu Lieferengpässen kam, ist das, was man als „Trockenmaterial“ bezeichnet: die Flaschen (die speziell hergestellt werden, da sie im Siebdruckverfahren bedruckt sind) und die Schraubverschlüsse. Die Lehre aus all dem? Dieser weiße Summerwäin, der sich wie warme Semmeln verkauft, ist eine Cuvée aus Rivaner (der den größten Anteil ausmacht), verfeinert mit einem Hauch Gewürztraminer (einer weiteren Rebsorte, die nicht mehr so hoch im Kurs steht), der ihm diese schmeichelhafte Note bei der Verkostung verleiht. Würden diese Weine genauso gut ankommen, wenn auf dem Etikett „Rivaner“ stünde? Darauf würden wir nicht wetten.
„Der Summerwäin war ein Testballon“, fährt Patrick Berg fort. „Vinsmoselle produziert normalerweise keine Weine dieser Art. Übrigens waren es nicht einmal die Kellermeister, die die endgültige Cuvée ausgewählt haben. Oft bevorzugten sie eine klassischere Kombination wie Rivaner/Auxerrois, aber bei Tests, die wir im Vorfeld durchgeführt haben, haben die Kunden diese Kombination aus Rivaner und Gewürztraminer deutlich bevorzugt. Dank des Summerwäins haben wir gerade bewiesen, dass wir, wenn wir moderne Weine produzieren, die eher dem Geschmack der Verbraucher als unserem eigenen entsprechen, große Mengen zu attraktiven Preisen verkaufen können. Ich bin der Geschäftsführer und versichere Ihnen, dass ich lieber einen „Summerwäin“ für 7,50 Euro verkaufe als einen Rivaner für 3,50 Euro. “
Die Herstellung von Cuvées der mittleren Preisklasse, die eher dem Geschmack der breiten Masse entsprechen, anstatt einer Vielzahl von Crus, ist ein Ansatz, der vielversprechend erscheint. Und das nicht nur für Vinsmoselle. Auch mehrere unabhängige Winzer bieten seit kurzem interessante Cuvées an: Das Weingut Keyser-Kohll (Fusion3 und All Dag) oder das Weingut Kohll-Leuck (Symbiose) sind zwei Beispiele dafür. Aender Mehlen geht noch einen Schritt weiter: „Man könnte sogar Weine ohne AOP und ohne Rebsortenangabe herstellen, einfach mit der Bezeichnung ‚Vin de Luxembourg‘.“ Ein ansprechendes, populäres Produkt zu entwickeln, ist eine schöne Herausforderung. Und so könnte man die AOP für das reservieren, wofür sie geschaffen wurde: die Kennzeichnung von Spitzenweinen.“
Da der Weinbau ein langfristiges Unterfangen ist (mit wenigen Ausnahmen werden Rebstöcke, die jünger als dreißig Jahre sind, nicht gerodet), braucht es Zeit, um eine Identität aufzubauen. Und es kommt nicht in Frage, einen Schlussstrich unter die Vergangenheit zu ziehen. Dennoch steht fest, dass die Mosel seit etwa dreißig Jahren einen echten Wendepunkt erlebt hat. Einige haben dabei die Nase vorn, andere weniger. Auf nationaler Ebene ist Vinsmoselle ein Gigant, der 51 Prozent der Rebfläche bewirtschaftet und Trauben von 300 Familien ankauft (auch wenn einige davon nur sehr kleine Mengen liefern).
Als kleines Familienunternehmen ist es zweifellos einfacher, klare Entscheidungen zu treffen, als einen Verwaltungsrat zu überzeugen, dessen Mitglieder alle fest mit ihrem Land verbunden sind; Vinsmoselle hat jedoch keine Zeit mehr zu verlieren. Die Genossenschaft hält zwar weiterhin große Märkte (insbesondere in Belgien) mit Weinen der Einstiegsklasse, doch sie wird nicht auf Dauer gegen Weine aus anderen Ländern bestehen können, die noch günstiger sind.
Die Zukunft liegt jedenfalls sicherlich nicht in diesem Kampf, und im Grunde kann Vinsmoselle daran nichts ändern. Um ihre Weine teurer verkaufen zu können, muss die Genossenschaft ihr Sortiment überdenken und es an die Wünsche der Kunden anpassen. „Die Kunden sind angesichts der Vielfalt unserer Weine oft überfordert“, räumt Patrick Berg ein. „Abgesehen von unseren besten Crus: Warum sollten wir alle Lagen des Landes anbieten, wenn das nicht das ist, was die Käufer interessiert? Zumal der Preis offensichtlich nicht das Problem ist, wie man am Summerwäin sieht.“ Er könnte auch die Vignum-Reihe oder die Jubiläums-Cuvée des Crémants (den „30“) hinzufügen – Weine, die zwischen 13 und 22 Euro kosten und deren Absatz die Ziele übertrifft (auch wenn die Mengen geringer sind).
Vinsmoselle hat alle Trümpfe in der Hand – nun liegt es an ihr, ein stimmiges Konzept vorzulegen. Es geht um ihre Zukunft, aber auch um die des gesamten luxemburgischen Weinbaus, der es sich nicht leisten kann, seinen Marktführer untergehen zu sehen. Denn nein, luxemburgische Weine sind nicht zu teuer. Sie sind sogar ein echtes Schnäppchen.
