„Und, war es ein gutes Jahr?“ Diese Frage hören die Winzer jedes Jahr um diese Zeit. Die Antwort darauf fällt in manchen Jahren leichter als in anderen. Wenn es zwischen Juni und September überwiegend schönes Wetter gab, ist die Antwort ein klares „Ja“. Ist das nicht der Fall, muss man sich manchmal ins Zeug legen, um zu überzeugen. Gutes Jahr, schlechtes Jahr: Nichts ist einfach, und in Wirklichkeit ist eine fundierte Antwort kaum so eindeutig.
Was macht ein gutes Jahr aus? Praktisch jeder ist der Meinung, dass 2018 ein solches war. Das Wetter war großzügig: Sonne in Hülle und Fülle, gerade genug Niederschlag, um eine zu große Trockenheit zu vermeiden, und folglich vollkommen gesunde Trauben bis zur Lese, da sich Krankheiten normalerweise an anhaltender Feuchtigkeit gütlich tun. Damals waren die Winzer sprachlos: Die Trauben wiesen bisher nie gesehene Eigenschaften auf: Die Zuckerwerte schossen in die Höhe, mit spektakulären Anstiegen, die bereits innerhalb eines einzigen Tages zwischen morgens und abends sichtbar waren.
Was die Menge und die Trauben betrifft, die in einer noch nie dagewesenen Reife geerntet wurden: Das ist ein außergewöhnliches Jahr! Ist damit ein guter Jahrgang garantiert? Das lässt sich tatsächlich diskutieren. Bei den Rotweinen ist das absolut sicher. Aber an der Mosel werden hauptsächlich Weißweine produziert, Weine, deren Harmonie sich um ein von der Säure der Trauben geprägtes Gerüst rankt. Doch vor drei Jahren wurde die Säure sehr oft von der Kraft des Zuckers überlagert. Die Winzer, die, fasziniert von diesen ungewöhnlichen Bedingungen, versucht haben, möglichst hohe Reifegrade zu erreichen, haben nicht die beste Wahl getroffen. Einige Pinot Gris wiesen bei der Lese einen Wert von 125° Oechsle (Maßeinheit für den Zuckergehalt) auf, manche sogar noch mehr, während es im Allgemeinen selten vorkommt, dass der Wert 100° überschreitet. Beeindruckend, gewiss, doch das verspricht einen Wein, der am Ende einen Alkoholgehalt von 15 bis 16° aufweisen wird. Frische und Lebendigkeit – die Markenzeichen der Moselweine – mussten daher außer Acht gelassen werden. Der Wein wird oft schwerfällig, eindimensional und schnell ermüdend, da die Geschmacksknospen durch den vielen Zucker schnell übersättigt und erstickt werden.
Das Hitzewellenjahr hatte sogar den Begriff des „guten“ und „schlechten“ Terroirs in Frage gestellt. Traditionell gelten jene Hänge als die besten, die den ganzen Tag über der Sonne ausgesetzt sind und auf denen die Trauben am besten gedeihen. Doch im Jahr 2018 waren die dort wachsenden Trauben oft überreif oder wurden sogar von der Sonne verbrannt. Die weniger gut exponierten Lagen lieferten hingegen ausgewogenere und frischere Trauben. Die klassische Rangordnung der Parzellen könnte durch die globale Erwärmung einen herben Rückschlag erleiden…
Einige Winzer hatten jedoch klug gehandelt und ihre Lese vorgezogen, teilweise sogar bereits im August, insbesondere um die Weine zu produzieren, die als Grundlage für den Crémant dienen. Da diesen Weinen eine (gesüßte) Dosage-Liqueur zugesetzt wird, um die zweite Gärung in der Flasche in Gang zu setzen, benötigen sie mehr Säure als Zucker. Da die Schaumweinproduktion ein Drittel der nationalen Produktion ausmacht, war es zu einer echten Herausforderung geworden, die richtige Lösung für dieses zentrale Problem zu finden.
Was haben die Ernten von 2018 und 2021 gemeinsam? Das Extrem – jede in eine entgegengesetzte Richtung. So sehr die Arbeit im Jahr 2018 eine Freude war, so sehr ist das Jahr 2021 eine Qual. Bei schönem Wetter ist der Stress wie weggeblasen. Natürlich müssen die Rebzeilen gepflegt werden, aber es eilt nicht wirklich. Sobald sich jedoch die Regenschauer häufen, wird alles sehr kompliziert. „Es ist ein Jahr voller Herausforderungen“, räumt Jean Cao, der beratende Önologe der unabhängigen Winzer, ein. Man musste in den Weinbergen extrem präsent und anspruchsvoll sein. Es gab keinen Spielraum für Fehler.“ Um die Ausbreitung von Pilzen und Fäulnis zu verhindern, war regelmäßiges Entlauben unerlässlich, ebenso wie die strikte Einhaltung der Intervalle bei der Behandlung der Reben. „Ein Tag Verspätung und es hätte eine Katastrophe geben können“, seufzt der Experte.
Um sich ein Bild davon zu machen, wie schwierig der Beruf des Winzers in diesem Jahr ist, muss man ihnen einen Besuch abstatten. Derzeit gibt es kaum jemanden, der noch lachen kann. Die Stimmung ist eher gedrückt. „Es ist wirklich ein schwieriges Jahr“, sagt Marc Berna (Caves Berna in Ahn), ein sehr talentierter junger Winzer, höflich. „ Wir haben ununterbrochen unter schwierigen Bedingungen gearbeitet, im Regen, in durchnässten Weinbergen, die kaum noch zugänglich waren. Und trotz all dieser Anstrengungen sind wir während der Weinlese nicht wirklich zufrieden, weil wir uns in den letzten Jahren an Besseres gewöhnt hatten. “
Diese Abgeschlagenheit, gepaart mit großer Müdigkeit, ist durchaus nachvollziehbar, bedeutet aber nicht, dass dieses Jahr endgültig zu vergessen ist. „Das Wetter war schlimmer als die Weine, die wir auf den Markt bringen werden“, lacht er. „Anfangs war ich besorgt, aber letztendlich schmecken die Mostproben gut.“ Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, bei der Selektion der Trauben gnadenlos vorzugehen. Fäulnis ist unvermeidbar: Man kann sie nur eindämmen. Daher muss man die am stärksten befallenen Trauben auf dem Boden liegen lassen und alle verdorbenen Beeren von denjenigen entfernen, die noch gerettet werden können. Der Winzer ist voll und ganz auf seine Erntehelfer angewiesen, die Anweisungen müssen buchstabengetreu befolgt werden. „Es wird schwierig werden, großartige Stillweine zu keltern, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf“, meint Henri Ruppert (Domaine Henri Ruppert in Schengen). „Es wird möglich sein, schöne Weine zu keltern, aber nur um den Preis einer wahnsinnigen Arbeit, mit enorm viel Auslese im Weinberg und anschließend auf dem Sortiertisch. Das ist keine Ernte, die Freude macht.“
Was kann man davon erwarten? Alle sind sich einig, dass es ein eher klassischer Jahrgang werden wird, ohne die Extreme von 2018 und 2020. Aber „klassisch“ ist nicht unbedingt abwertend gemeint. Es ist wahrscheinlich, dass die Weine aus dieser Lese denen von 2017 ähneln werden, einem weiteren schwierigen Jahr. Damals brauchten diese Weine einige Zeit, um sich zu entfalten, doch schließlich hat sich die Säure eingebunden, und heute genießen diese Weine hohes Ansehen. Insbesondere die Rieslinge, die bei ihrer Markteinführung zwar sehr hart waren, sind mittlerweile offen und gut ausgewogen. Oft sind sie angenehmer zu trinken als die zwar populäreren 2018er.
„Auch ich ziehe die Rieslinge des Jahrgangs 2017 denen von 2018 oder 2020 vor“, meint Marc Berna. „Das Problem ist, dass unsere Kunden die Weine zu schnell trinken, oft noch im Jahr ihres Verkaufs. Ich sehe schon, dass sie die warmen Jahrgänge bevorzugen, deren Weine schon in ihrer Jugend schmeichelhaft sind, während die aus gemäßigteren Jahren mehr Zeit benötigen. Aber Weine, die man schnell trinken kann, sind nicht unbedingt die besten… “ Die Tradition, luxemburgische Flaschen direkt nach ihrer Markteinführung zu entkorken – sei es im „Wäimoart“ in Grevenmacher oder auf der Frühlingsmesse –, machte Sinn, solange man hauptsächlich Massenware produzierte, Doch angesichts des Qualitätssprungs, den die Winzer in den letzten Jahren vollzogen haben, bedeutet Eile oft, den Wein zu verschwenden.
Henri Ruppert hat sich sogar entschlossen, dieses außergewöhnliche Jahr auf andere Weise zu nutzen. Wie bereits erwähnt, eignen sich säurehaltige Weine besonders gut für Schaumweine: Der Winzer aus Schengen hat daher beschlossen, diese Karte voll auszuschöpfen. „Ich werde so viele Grundweine wie möglich keltern, um die Möglichkeit zu haben, einen Teil davon für später aufzubewahren“, erklärt er. Im Jahr 2018 hätte ich mir sehr gewünscht, solche Weine in Reserve zu haben, um die Cuvées auszugleichen. Da die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass wir bald wieder ein solches heißes Jahr erleben werden, gehe ich dem vor. So wird es in der Champagne gehandhabt. Da ich dank der Ertragsstärke der letzten Jahrgänge noch stillen Wein auf Lager habe, kann ich es mir leisten, mit der diesjährigen Lese weniger davon zu produzieren. “
Auch wenn man davon ausgehen kann, dass die besten Winzer in diesem Jahr äußerst interessante Rieslinge, Weißburgunder oder Chardonnays liefern werden, gibt es dennoch eine Farbe, die man nur sehr selten sehen wird: Rot. Die Reife wird nicht ausreichen, um schöne Tannine hervorzubringen. „Ich habe den Gedanken daran aufgegeben, Rotwein zu produzieren“, sagt Henri Ruppert. „Der Versuch, ihn zu keltern, wäre sehr kompliziert, und das Ergebnis wären bestenfalls mittelmäßige Weine. Das ist nicht das, was ich anstrebe: Ich verzichte lieber darauf. “ Ähnlich sieht es bei Jean-Marie Vesque (Weingut Cep d’Or in Hëttermillen) aus: „ Ich glaube dieses Jahr nicht an Rotwein “.
Glücklicherweise ist die am stärksten betroffene Rebsorte, der Pinot Noir, vielseitig einsetzbar. Man kann ihn auch zu Weiß- oder Roséwein verarbeiten. „Ich werde meinen Pinot Noir Stadtbredimus Fels, mein Spitzenprodukt, zur Herstellung von Crémant verwenden“, erklärt der Winzer. „Es ist schade, dass ich mein Angebot reduzieren muss, aber umso besser für die Schaumweine, die davon profitieren werden.“ Viel Pinot Noir wird auch zu Roséwein verarbeitet. Das ist das kleinere Übel, da Schaumweine und Roséweine auf dem Markt gerade voll im Trend liegen.
Ob gutes oder schlechtes Jahr – all das ist relativ. Die guten Jahre, in denen die Winzer leicht arbeiten können, sind nicht unbedingt diejenigen, in denen die besten Weine entstehen. Während sich die Auswirkungen der Erwärmung positiv auf die Produktion von Rotweinen auswirken, sind sie für bestimmte Weißweine weniger vorteilhaft. Ein Jahrgang kann nicht absolut gut oder völlig schlecht sein. Und außerdem haben diese anspruchsvollen Jahrgänge einen Vorteil: Sie ermöglichen es, die besten Winzer zu erkennen. Im Jahr 2021 wird niemand zufällig einen guten Wein produzieren. Nur diejenigen, die sich voll und ganz engagiert haben, können stolz auf sich sein.
