Das ist ein wirklich gutes Argument für das berühmte „Nation Branding“. Das vollständige Verbot des Verkaufs und der Verwendung von Glyphosat seit dem 1. Januar dieses Jahres ist eine weitreichende Entscheidung, da Luxemburg das erste (und bislang einzige) europäische Land ist, das diesen Schritt vollzogen hat. Damit gehört es zu einem Kreis, dem unseres Wissens nach nur Vietnam, Malawi, Bahrain, Kuwait, Oman, Saudi-Arabien, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate und St. Vincent und die Grenadinen angehören. Frankreich, das in dieser Frage einst eine Vorreiterrolle einnahm, gerät nun aufgrund widersprüchlicher Aussagen ins Straucheln; Deutschland verspricht das Aus für das Herbizid bis 2023 (doch die Landwirte sind empört), Belgien verbietet den Einsatz für Privatpersonen, nicht jedoch für Landwirte (wobei sich die Regionen, die Bundesregierung und der Staatsrat in ihren Standpunkten widersprechen), ebenso wie die Niederlande… Was Europa betrifft, so nehmen die Debatten im Parlament kein Ende, und die Zulassung des von Bayer von Monsanto übernommenen Herbizids gilt bis 2022.
Interessanterweise verlief dieses Verbot im Großherzogtum reibungslos – ein perfektes Beispiel für die luxemburgische Tradition des Kompromisses. An der Mosel wurde das Verbot von der gesamten Branche begrüßt. Zu Beginn des Jahres zeigte sich der Vorsitzende der unabhängigen Winzer, Ern Schumacher, „sehr zufrieden mit diesem Verbot“. Auch der Vorsitzende von Vinsmoselle, Josy Gloden (der somit die 300 Winzerfamilien der Genossenschaft vertritt), lobte diesen Kurswechsel sowie die dabei angewandte Vorgehensweise: „ Wir haben viel miteinander gesprochen, und ich freue mich sehr, dass der Minister [Anm. d. Red.: Romain Schneider, LSAP], wie versprochen, diese Entscheidung nicht allein getroffen hat. Tatsächlich musste er seine Entscheidung nicht durchsetzen, da wir uns alle auf die einzuschlagende Richtung geeinigt haben. “ Das zeigt: Mit ein wenig gutem Willen und vernünftigen Gesprächen lassen sich einvernehmliche Lösungen finden … auch bei kontroversen Themen.
Zwar wurde Glyphosat in den Weinbergen nur selten eingesetzt. Sein Hauptzweck bestand darin, das Unkraut unter den Rebstöcken zu bekämpfen, insbesondere in steilen Weinbergen, in denen der Einsatz von Maschinen erschwert ist. Daher mussten andere Lösungen gefunden werden, um die Unkrautbildung in den Griff zu bekommen. Denn zu hohes Unkraut konkurriert mit den Rebstöcken und führt (durch den Tau) Feuchtigkeit in die Trauben, was zur Ausbreitung von Falschem Mehltau oder Echten Mehltau beiträgt.
Vor zehn Jahren gab es noch nicht viele Alternativen, doch mittlerweile bieten die Hersteller verschiedene Arten von Geräten an, die hinter den Traktor gekoppelt werden können, um die Unkrautbekämpfung zu mechanisieren. Rotierende Fadensysteme zum Mähen, Scheibeneggen zum Aufbrechen des Bodens am Fuß der Rebstöcke… Es gibt zwar Lösungen, doch diese sind kostspielig. Jede dieser mittlerweile unverzichtbaren Maschinen kostet mindestens 10.000 Euro, während der Einsatz von Glyphosat nur 30 Euro pro Hektar kostete.
Die luxemburgische Mosel ist nicht nur die einzige Weinbauregion weltweit, in der kein Glyphosat eingesetzt wird, sondern auch die einzige, die ganz auf Insektizide verzichtet. Seit 2017 ist dieses Verbot sogar in den Spezifikationen der geschützten Ursprungsbezeichnung (g.U.) verankert. Anderswo werden diese Mittel zur Bekämpfung von zwei Schmetterlingsarten (Cochylis und Eudemis, wobei letztere seit 2014 in Luxemburg nachgewiesen wurde) eingesetzt, die ihre Eier in die Trauben legen, woraus Traubenwürmer schlüpfen. Indem sie die Beeren verletzten, ebneten auch sie den Weg für Mehltau und Echten Mehltau.
Anstelle von Insektiziden bringen die Winzer Vorrichtungen an, die die Pheromone der weiblichen Schmetterlinge freisetzen. Die Männchen, die durch diese Düfte verwirrt werden und deren Geruchssinn dadurch überlastet ist, finden die Weibchen nicht mehr; ohne Paarung findet keine Eiablage statt. Diese Diffusoren (in Form von Kapseln oder Fäden) enthalten keinerlei giftige Stoffe; man muss sie lediglich am Ende des Jahres entfernen, um sie zu recyceln.
Diese Bemühungen führen insgesamt zu einem umweltfreundlicheren Weinbau als anderswo, doch trotz allem spielt der zertifizierte Bio-Weinbau im Großherzogtum nach wie vor nur eine sehr untergeordnete Rolle. Er macht lediglich vier Prozent der Rebfläche aus. Hier liegt ein echtes Paradoxon vor, das sich auf zwei Arten erklären lässt.
Zunächst einmal erklären die Winzer – und damit haben sie durchaus Recht –, dass es in einem heißen und trockenen Klima einfacher ist, einen Bio-Weinberg zu bewirtschaften. Feuchtigkeit begünstigt das Auftreten von Pilzkrankheiten, insbesondere von Mehltau und Echten Mehltau. Im Bio-Anbau gibt es jedoch keine Heilmittel, sondern nur vorbeugende Maßnahmen (Kupfer, Schwefel, Kräuterspritzmittel…). Das heißt, wenn eine Rebe befallen ist, kann man nichts anderes tun, als die Ausbreitung der Sporen zu verhindern.
Dieses Argument ist zwar stichhaltig, reicht aber nicht aus, da die bestehenden Bio-Weingüter diese Herausforderungen meistern. Mehr noch: Reben, die daran gewöhnt sind, keine chemischen Pflanzenschutzmittel zu erhalten, widerstehen Schädlingsbefall besser als andere. Das stellt Yves Sunnen fest, Luxemburgs erster Bio-Winzer (Umstellung 1991) : „ Im Jahr 2016, einem feuchten Jahr, das durch den Mehltau sehr schwierig wurde, hat es mir gefallen zu sehen, wie meine Reben der Ausbreitung der Pilze widerstanden haben. Sie waren oft in besserer Verfassung als die der Nachbarn, die dennoch Pflanzenschutzmittel einsetzten. “ Es stimmt zwar, dass man für dieses Ergebnis mehr Arbeit aufbringen muss und häufiger in den Weinbergen präsent sein muss, um sofort reagieren zu können, sobald ein Problem auftritt.
Kupfer steht vor allem im Fokus der Bio-Kritiker, die der Ansicht sind, dass die Ausbringung dieses Schwermetalls, das nicht biologisch abbaubar ist und sich in den oberen Bodenschichten anreichert, nicht besonders umweltfreundlich ist. Allerdings setzen Bio-Winzer, die stets sehr nah an ihren Reben sind, es nur dann ein, wenn es notwendig ist. Europa begrenzt die zulässigen Mengen auf vier Kilogramm pro Hektar (gemittelt über sieben Jahre) – eine Menge, die weit unter dem liegt, was beispielsweise Yves Sunnen verwendet, der in manchen Jahren sogar ganz darauf verzichtet.
Sonja Kanthak, Weinbauberaterin beim Ibla (Institut für ökologischen Landbau und Agrarkultur in Luxemburg), hält diese Argumente für unzulässig: „&Da Kupfer direkt gegen den Mehltau wirkt und nicht systemisch in die Pflanze eindringt, ist bislang keine Resistenz bekannt. Bei chemisch-synthetischen Fungiziden entwickeln die Pflanzen Resistenzen, sodass die Wirkstoffe regelmäßig gewechselt und kombiniert werden müssen. Kupfer hingegen ist seit hundert Jahren wirksam, und der Mehltau hat sich nie daran angepasst. Im ökologischen Weinbau werden sehr geringe Dosen verwendet, und man ist bestrebt, diese auf ein Minimum zu reduzieren. Zum Beispiel durch die Reduzierung der Erträge und der Düngung, denn geringere Erträge bedeuten luftigere Trauben, was bei Regen zu einer schnellen Trocknung führt und somit zu einem geringeren Befall durch den Falschen Mehltau. “
Der andere Grund, der zwar viel zurückhaltender angesprochen wird, ist jedoch sicherlich nicht weniger wichtig: Der luxemburgische Binnenmarkt ist so stabil, dass die Winzer letztlich nicht auf Bio umsteigen müssen, um den Absatz zu fördern. „Unsere Studien zeigen, dass die Nachfrage zwar steigt, die Kunden hier aber nicht bereit sind, unsere Weine teurer zu kaufen, nur weil sie aus biologischem Anbau stammen“, erklärt Patrick Berg, Geschäftsführer von Vinsmoselle.
Diese Zurückhaltung ist zwar auf nationaler Ebene nachvollziehbar, lässt jedoch einen weltweiten Trend außer Acht, der in Wahrheit eine regelrechte Grundströmung darstellt. In Frankreich haben sich die Anbauflächen für Bio-Wein in den letzten zehn Jahren vervierfacht, und es wird dort zehnmal mehr Bio-Wein konsumiert als noch im Jahr 2013. In den angelsächsischen Ländern zeigen alle Studien, dass Bio-Weine bei den Millennials (zwischen 20 und 40 Jahren) – dieser von Marketingfachleuten so geschätzten Generation – sehr beliebt sind. Weltweit hat sich der Markt für Bio-Produkte in sechzehn Jahren versechsfacht. Eine Studie des Forschungsinstituts für ökologischen Landbau aus dem Jahr 2017 hat sogar gezeigt, dass Luxemburg zu den Ländern mit der stärksten Nachfrage gehört, da das Großherzogtum weltweit den zweiten Platz unter den Nationen einnimmt, die am meisten Bio-Produkte kaufen (8,6 % Marktanteil), hinter Dänemark (9,7 %), aber vor der Schweiz (8,4 %). Deutschland (5,1 %), Frankreich (3,5 %) und Belgien (2,2 %) liegen weit zurück.
Es ist daher nicht verwunderlich, dass die letzten Weingüter, die auf Bio umstellen, in den Händen der jungen Generation liegen. Das Weingut Schmit-Fohl (Ahn) mit den Brüdern Nicolas und Mathieu Schmit erhielt im vergangenen Jahr seine Zertifizierung. „Dass ein Älterer zögert, kann ich verstehen“, erklärte Mathieu Schmit, „aber alle jungen Leute, die ein Weingut übernehmen, sollten auf Bio umsteigen!“
Jeff Konsbrück (Ahn) hat sich gerade dazu entschlossen, den Schritt zu wagen. Die kommende Weinlese wird die erste nach seiner Umstellung sein. „Ich hatte es ein bisschen satt, meinen Kunden immer wieder zu sagen, dass ich fast schon biologisch arbeite!“, sagt er lächelnd. Ich dachte mir, da ich schon fast so weit war, kann ich es auch gleich ganz machen. Man muss zwar etwas mehr arbeiten, aber es läuft gut. Selbst in einem so feuchten Jahr wie diesem habe ich nicht mehr Probleme als zuvor. Einige Rebstöcke sind ganz leicht von Mehltau befallen, aber das ist nichts Ernstes, und ich bin mir nicht sicher, ob es ohne die Umstellung anders gewesen wäre.“
Neben dem Respekt vor der Natur, die sein Arbeitsumfeld bildet, macht der junge Winzer auch keinen Hehl daraus, dass er hofft, seine Weine besser verkaufen zu können, sobald er das Bio-Siegel erhalten hat. „Der Verkauf von Bio-Weinen ermöglicht es, sich von anderen abzuheben“, erklärt er. Immer mehr Verbraucher suchen nach solchen Produkten, und das verschafft mir mehr Sichtbarkeit bei einem neuen Publikum. Aus kommerzieller Sicht kann das nichts Schlechtes sein. “ Während Winzer oft bedauern, dass sie international kaum wahrgenommen werden, steht fest, dass ein grünes Blatt, das häufiger auf dem Etikett zu sehen ist, ihnen sicherlich nicht schaden würde.
