Die Weihnachtsrolle ist neben Austern, Foie gras oder Truthahn eines der Hauptelemente des Weihnachtsessens. Ob klassisch mit Maronencreme, mit Früchten oder Schokolade, ob gefroren oder nicht – die Auswahl in den Regalen der Konditoreien und Feinkostgeschäfte ist riesig. Manche übertreffen sich gegenseitig an Kühnheit und Einfallsreichtum, um ausgefallene und originelle Bûches zu kreieren. In einigen Pariser Luxushotels oder edlen Konditoreien sind sie sogar echte Kunstwerke, die nichts mehr mit einem Stück Holz gemein haben.
Wie viele Traditionen, die man für uralt hält, ist auch die „Bûche“ als Dessert relativ jung. Ihr Ursprung geht jedoch (der Konditional ist immer angebracht, wenn man in der kulinarischen Geschichte stöbert) auf eine Tradition zurück, die bis ins Mittelalter reicht. Es war Brauch, zu Weihnachten einen Holzscheit im Kamin anzuzünden, der sehr langsam abbrennen und je nach Region manchmal drei Tage, manchmal sogar bis zum Dreikönigstag brennen sollte. Ein heidnisches Erbe im Zusammenhang mit der Wintersonnenwende, bei dem man mehrere Tage lang einen Baumstamm verbrennen ließ, um eine gute Ernte für das kommende Jahr zu gewährleisten. Das Holz wurde mit Wein oder Honig (um eine gute Weinlese und reiche Ernten zu gewährleisten) oder mit Salz (um das Haus vor Blitzschlag, Bränden, Hexen und dem Teufel zu schützen) übergossen. Es stammte vorzugsweise von einem Obstbaum, einer Eiche oder einer Buche. Spuren davon finden sich noch heute in traditionellen Weihnachtsfesten wie dem „Yule“-Fest in den nordischen Regionen oder dem „Cacho Fio“ in der Provence. In verschiedenen Regionen Frankreichs trug der Holzscheit unterschiedliche Namen: „choque“ (Picardie), „suche“ (Burgund), „tronche“ (Franche-Comté), „calignaou“ (Provence), „terfougeau de Nau“ (Poitou)…
Mit der zunehmenden Urbanisierung verlor der Weihnachtsklotz an Beliebtheit, zweifellos weil es nicht einfach war, ein riesiges Stück Holz nach Hause zu transportieren. Der echte Holzscheit wurde daher in Form eines Kuchens neu interpretiert. Es lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, welcher Konditor der Erfinder gewesen sein könnte. Manche schreiben die Erfindung einem Konditorlehrling aus Saint-Germain-des-Prés im Jahr 1834 zu. Andere wiederum glauben, dass die Weihnachtsrolle in den 1860er Jahren in Lyon in der Küche des Chocolatiers Félix Bonnat entstanden ist. Erwähnt wird auch das Rezept für Buttercreme von Antoine Charabot aus dem Pariser Haus Quillet aus dem Jahr 1879. Unter den 1.600 Rezepten für regionale Kuchen und Gebäck, die Pierre Lacam in „Le Mémorial historique et géographique de la pâtisserie“ (1890) veröffentlichte, findet sich tatsächlich ein Rezept für eine essbare „Bûche de Noël“. Es besteht aus einer Biskuitrolle (einem reichhaltigen und luftigen Biskuit), die mit einer mit Kaffee oder Schokolade aromatisierten Buttercreme gefüllt und mit kleinen „Zweigen“ , die aus weiteren Biskuitstücken ausgeschnitten wurden, und mit einer Schicht Buttercreme überzogen, die mit einer geriffelten Spritztülle aufgetragen wird, um den Effekt einer Rinde zu erzielen.
Es ist kein Zufall, dass die Weihnachtsrolle in einer Zeit, in der immer mehr Haushalte mit Strom, Kohle und Gas ausgestattet wurden, vom Kamin auf den Tisch gelangte. Auf dem Weg vom Kamin zum Teller, vom Holz zum Kuchen, verändert sich zwar die Beschaffenheit, doch das Symbol bleibt bestehen. Wenn man eine Weihnachtsrolle isst, verzehrt man nicht nur einen Biskuitkuchen und Buttercreme. Man nimmt das Symbol dessen zu sich, wofür sie steht. Um es mit den Worten des Soziologen und Philosophen Jean Baudrillard zu sagen: Man isst ein Simulacrum eines Holzscheits, dessen Funktion darin besteht, Weihnachten zu simulieren, dessen Illusion wiederherzustellen. Für ihn ist diese Täuschung charakteristisch für die Postmoderne: Unsere Realität ist zu einem großen System von Zeichen geworden, zu Nachahmungen des Realen, zu einer Art permanentem Spektakel, in dem wir Rollen spielen.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts tauchten erstmals Rezepte für Bûches in Kochbüchern auf. Die Schwierigkeit, den Kuchen aufzurollen, ohne dass er reißt oder zerbricht, schreckt viele Hobbybäcker ab. Die Herausforderung bei dieser Zubereitung sichert den Konditoreien einen festen Platz und saisonale Einnahmen, genau wie beim Dreikönigskuchen (Blätterteig ist ziemlich heikel) oder den Ostereiern (der Umgang mit Schokolade ist für niemanden einfach).
