Luxemburg belegt in einer kürzlich von Jewellerybox veröffentlichten Studie zum Interesse der Bevölkerung an nachhaltiger Mode den siebten Platz. (Die ersten drei Plätze belegen das Vereinigte Königreich, Irland und Neuseeland.) Weder New York noch Mailand noch Paris – die Modehauptstädte – tauchen in diesen Top 10 auf; Luxemburg liegt vor ihnen. Ist das ein Grund zum Feiern? Das bleibt abzuwarten. „Interesse“ bedeutet weder Handeln noch Ergebnis. Um die langfristigen ökologischen Auswirkungen dieser gewebten Träume zu beleuchten, lassen wir die Akteure der lokalen Szene Revue passieren.
Zu den Initiativen im Bereich Slow Fashion, der „nachhaltigen“ Mode, gibt es allein in der Hauptstadt ein halbes Dutzend Secondhand-Läden, von denen einige schon seit vielen Jahren bestehen und nicht auf den Vintage-Trend gewartet haben, der alte Klamotten für sich entdeckt hat, um sie zu Modeikonen zu machen. Man trifft auch auf Concept Stores, die mit verlockenden Labels wie „Bio“ oder „Fair Trade“ werben. Über den Handel hinaus gibt es die Sammlung alter Kleidung durch Wohltätigkeitsorganisationen, das Recycling und das Upcycling – sei es zur Herstellung neuer Kleidungsstücke, zum Export in weniger wohlhabende Länder oder zur Wiederverwendung der Materialien. All diese Maßnahmen zielen darauf ab, die Fast Fashion zu bremsen, und katapultieren uns auf das Podium der Bewussten.
Was unsere Großmütter als einfachen gesunden Menschenverstand betrachteten – reparieren, wiederverwenden, wiederverwerten –, ist mittlerweile zum Trend geworden. Doch abgesehen vom Trend gibt es auch die ökologische Dringlichkeit. Und die Zahlen aus der Modebranche sind alles andere als positiv. In Luxemburg fallen jährlich 7.500 Tonnen Textilabfälle an, von denen nur die Hälfte recycelt oder auf dem Secondhand-Markt im Ausland verkauft wird. Der jährliche Verbrauch liegt bei 26 Kilogramm Textilien pro Einwohner, was 654 Kilogramm CO₂ entspricht – das ist das 25-Fache für jedes Gramm Faser, das wir tragen, selbst für die in Waldgrün. Im Durchschnitt wirft ein Luxemburger jedes Jahr 47 Prozent seines Textilverbrauchs weg, das sind 12,26 Kilogramm. Unsere Kleidung lastet schwer auf unserem (Un-)Gewissen. Würden wir Textilfasern für unseren großherzoglichen Bedarf anbauen, müssten wir ein Drittel der Kartoffelfelder in Baumwollanbauflächen umwandeln, und es würde sich die Frage stellen: „Noch eine Jeans oder ein Gromperekichelcher?“
Ist nachhaltige Mode also ein Mythos? Was passiert hinter den Kulissen der Branche? Für die Herstellung von Kleidung wird viel Wasser benötigt – zwanzig Prozent des weltweiten Verbrauchs. Zu diesem Verbrauch kommt noch die Umweltverschmutzung hinzu. Je leuchtender die Farben eines Badeanzugs sind, desto mehr Farbstoffe wurden in unsere Flüsse geleitet. Zwischen vier und zehn Prozent – die Schätzungen gehen auseinander – der gesamten weltweiten Treibhausgasemissionen stammen jedes Jahr aus der Textilindustrie. Das hält uns jedoch nicht davon ab, für jeden Strandbesuch neue Outfits zu kaufen oder uns am Mantelsonntag eine neue Winterkleidung zuzulegen: Bei jedem Anfall von Melancholie, denn ihr seid es wert und könnt es euch leisten…
Der Modekonsument hat es geschafft, die Produktionsmaschine anzukurbeln. So kann er sich bei Zara an 24 Kollektionen pro Jahr erfreuen, bei H&M an zwölf bis sechzehn. Dank neuer Technologien hat sich die Produktion in dreißig Jahren verdoppelt, und die Preise haben sich halbiert. Nur ist es nicht schick, von „Billigmode“ zu sprechen, auch wenn es genau das ist. In diesem Land sagt man: „Wat näischt kascht, wat näischt ass“ („Was nichts kostet, ist nichts wert“). In gewisser Weise trifft das Sprichwort zu: Was nichts kostet, sind die Fasern aus nicht biologisch abbaubaren, erdölbasierten Materialien. Polyester beherrscht das Modeimperium – ein leichtes Material mit schwerwiegenden Folgen.
Die Kampagnen zur Imageaufbesserung sind gut gemacht. Die großen Marken engagieren sich für den Planeten. Sie stellen direkt im Laden Sammelbehälter für Altkleider auf – das ist so praktisch. Sie bieten sogar Gutscheine als Gegenleistung an – das ist so großzügig. Vor allem ist es clever: Ein gutes Gewissen und neuer Konsum – zwei Fliegen mit einer Klappe. Die Fassade hält. Doch auch wenn Recycling immer besser erscheint als Wegwerfen, darf man nicht vergessen, dass es nahezu unmöglich ist, Fasern unterschiedlicher Herkunft zu recyceln; dass dieses Recycling Fasern minderer Qualität hervorbringt, deren Herstellungskosten hoch sind; dass insgesamt weniger als ein Prozent der Kleidung recycelt wird. Der Großteil der Kleiderspenden landet auf den Mülldeponien armer Länder. Wohltätigkeit ist weniger gut organisiert, als es den Anschein hat.
Wir sind innovativ und gestalten neu – „Ein zweites Leben für Ihre Kleidung“ ist zu einem trendigen Slogan geworden. Eine aktuelle Lebenszyklusanalyse einer Jeans zeigt, dass die Umweltauswirkungen bei einer neu hergestellten Jeans und einer upgecycelten Jeans ähnlich sind. Innovationen bei Materialien der nächsten Generation – von Bio-Ersatzstoffen bis hin zu natürlichen Materialien – sind sehr kostspielig. Solange die Nachfrage nach billiger Kleidung hoch bleibt, werden nur wenige Biofasern die Fashionistas begeistern. Und wenn die Kleidung den Menschen ausmacht, droht sie gleichzeitig seinen Lebensraum zu zerstören – solange der Wunsch, um jeden Preis anzuhäufen, Vorrang vor dem Wunsch hat, die eigene Heimat zu bewahren. Kurz gesagt: Es ist eine Frage des Gewissens.
