Auf der Weinstraße entlang der Mosel, zwischen den Orten Machtum und Grevenmacher, fährt man daran vorbei, ohne es zu bemerken. Man nimmt diese kleine, von Bäumen gesäumte Lichtung, die in einem Meer aus Weinbergen verloren liegt, kaum wahr. Der Ort ist sehr schön, und die hier produzierten Weine sind berühmt. Einen Riesling aus den Kellereien Schlink oder einen anderen vom Clos des Rochers zu öffnen, ist zum Beispiel nie eine schlechte Idee. Aber kommen wir zurück zu diesem Wald. Sein oberer Teil ist Teil des Natura-2000-Gebiets „Machtum – Pëlembierg/Froumbierg/Greivenmaacherbierg“. Eine solche Einstufung ist nicht ungewöhnlich – etwas mehr als 28 Prozent der Fläche des Großherzogtums stehen auf diese Weise unter Schutz. In dieser Hinsicht ist das Land vorbildlich: Es gehört zu den Top 3 der Europäischen Union. Das Waldgebiet, das an den Kelsbaach grenzt – diesen reißenden Bach, der zwischen den Felsen hindurchfließt –, ist sogar als Schutzgebiet von nationalem Interesse ausgewiesen. Eine strengere Einstufung, die auf ein reichhaltiges Ökosystem hinweist, das unbedingt erhalten oder sogar verbessert werden muss.
Dieser Wald, der heute so friedlich und ruhig ist, entstand jedoch aus einer Katastrophe von außergewöhnlichem Ausmaß. „Das war das einzige Mal, dass unser Dorf fast überall in Europa bekannt wurde“, lächelt heute Henri Hengel, ein für seine 79 Jahre besonders rüstiger Einwohner von Machtum, der sich leidenschaftlich für die lokale Geschichte interessiert. Er sammelt alles, was er finden kann, sowohl mündliche Überlieferungen als auch schriftliche Quellen. „Wenn ich mich nicht dafür interessiere, wer dann?“, seufzt er etwas enttäuscht. Als der Pfarrer der Gemeinde stirbt, bittet er sogar den Gemeinderat um die Erlaubnis, das Verzeichnis der in der Kirche abgehaltenen Gottesdienste zu kopieren. Als wolle er ein Kulturerbe bewahren, von dem er den Eindruck hat, es als Einziger zu schützen. „Seitdem vergeht kein Tag, an dem ich mir nicht ein paar Seiten anschaue“, versichert er.
Der Beginn der großen Katastrophe wird auf den 19. Dezember 1964 datiert, auch wenn im Nachhinein betrachtet bereits im Vormonat erste Anzeichen zu erkennen waren. Im November „entdeckte Herr Schockmel, der in der schönen Villa in Deisermillen wohnte, beim morgendlichen Rasieren einen Riss in seinem Badezimmer“, berichtet Herr Hengel. Von da an ging es bergab.
Die Sammlung von Artikeln, die 1982 vom Verband „Entente des Sociétés“ in Machtum anlässlich des 90.des Chors „Ste-Cécile“, des 50-jährigen Bestehens der Dorffeuerwehr und des 15-jährigen Bestehens des Tischtennisclubs der „Entente des Sociétés“ wimmelt es nur so von spannenden Artikeln über die lokale Geschichte und insbesondere über dieses Ereignis. Erwähnenswert ist dabei die unglaubliche Vereinsdynamik eines Dorfes, das damals weniger als 200 Einwohner zählte. Jean Mersch, Autor eines gut recherchierten Beitrags in der Sammlung, erklärt, dass im Winter 1964 die Ruhe beschloss, Machtum den Rücken zu kehren. Seit dem 20. November bemerkten die Dorfbewohner, die von „dem Berg“ kamen (die Hangstraße, die nach Westen und nach Niederdonven führt), dass zahlreiche Risse die Fahrbahn „hundert Meter oberhalb und hundert Meter unterhalb der Villa Schockmel“ auf beunruhigende Weise durchzogen. Der Asphalt verformte sich von Tag zu Tag ein wenig mehr und war von „Vertiefungen und Wölbungen“ durchzogen. Da die Straße unpassierbar geworden war, wurde sie gesperrt. Eine echte Belastung, da die Anwohner nun einen Umweg von fünfzehn Kilometern in Kauf nehmen müssen, um nach Grevenmacher zu gelangen, das über die alte Straße doch weniger als vier Kilometer entfernt liegt.
Nach einigen Tagen, in denen die Besorgnis in der Bevölkerung zunahm, wurden alle Einwohner von Deisermillen evakuiert. Dabei muss man sagen, dass sich die Risse zwischen dem Ortsteil und dem Kelsbaach immer weiter aufspannten. Am Sonntag, dem 20. Dezember, untergräbt ein erster Erdrutsch das Gebiet. „In der Villa Schockmel hört man ein ständiges Knacken im Mauerwerk“, schreibt Jean Mersch. In der Nacht von Sonntag auf Montag weiten sich die Risse in dem schönen Bürgerhaus erheblich aus. „Man hat den Eindruck, dass nur noch das Dachgebälk die beiden Gebäudeteile zusammenhält.“ Mehrere Nebengebäude (Lagerhaus, Kelterei) sind bereits eingestürzt. An diesem Montag, dem 21. Dezember, ist das ganze Dorf taub und stumm: Das unterirdische Telefonkabel wurde von diesem tückischen Boden durchtrennt. Die Dorfbewohner loben jedoch die Leistung der Techniker der Post, die am Heiligabend eine 1200 Meter lange Notleitung in Betrieb nehmen, die durch den berühmten Berg verläuft.
Am Dienstag, dem 22. Dezember, um 0:52 Uhr stürzt die Villa Schockmel ein. Rundherum gibt der Boden unaufhaltsam nach. „Alle waren vom Ausmaß der Zerstörung beeindruckt“, bemerkt Jean Mersch. „Die Risse haben sich vergrößert, und alles um uns herum ist in Zeitlupe zusammengebrochen. Die Weinberge stürzten ein, die Bergstraße war verwüstet.“
„Ich habe Bäume rennen sehen“
Henri Hengel, damals zwanzig Jahre alt, war Augenzeuge. „Viele Leute kamen her, um zu sehen, was los war“, erinnert er sich. Ich war zwar nicht so oft dort, aber an diesem Tag war ich mit meinem Cousin hingegangen, und ich erinnere mich daran, als wäre ich noch immer dort. Ich habe gesehen, wie Bäume auf die Mosel zuliefen – das war ein absolut unglaublicher Anblick. Es waren große Bäume, die im Park der Villa gepflanzt waren, und sie sind alle – noch aufrecht stehend – etwa fünfzig Meter weit gerutscht. Es war surreal, wir trauten unseren Augen kaum …“
Im Laufe des Tages rutschen nicht weniger als vier Hektar in Richtung Fluss ab. Eine Million Kubikmeter Erde haben sich gerade von den Hängen gelöst. Alle Häuser von Deisermillen, von den einfachsten bis zu den prächtigsten, liegen verstreut auf dem Boden. Die Trümmer türmen sich erbärmlich auf und bilden eine apokalyptische Landschaft. Die Fotos sind beeindruckend.
Noch am selben Tag errichteten die Behörden in aller Eile einen vier Meter hohen Holzzaun, um den Zugang zu versperren. Vergeblich: „Man sieht trotzdem Jugendliche, Fotografen und Journalisten vor Ort“, berichtet Jean Mersch. Um 16 Uhr kommt Landwirtschaftsminister Émile Colling, um sich ein Bild von den Schäden zu machen. Er wird begleitet von Aly Duhr, dem Abgeordneten und Bürgermeister von Wormeldange, der zugleich Winzer eines schönen Weinguts ist, das heute von seinen Enkeln, den Brüdern Ben und Max Duhr, geführt wird. Am Mittwoch, dem 23. Dezember, begibt sich Großherzog Jean seinerseits zu einem Ort, der nun die Aufmerksamkeit des ganzen Landes auf sich zieht. An seiner Seite befindet sich der Minister für öffentliche Arbeiten und Verkehr, Albert Bousser.
Die Episode findet sogar europaweit Beachtung, alle Medien berichten darüber, und manchmal scheint es, als käme die Nachricht nur schwer an. „Am Ende des Krieges hatten wir in Machtum einen deutschen Kriegsgefangenen“, berichtet Henri Hengel. „Er hieß Rudi Ziegler, und als wieder Frieden herrschte, ging er nach Halle an der Saale in Ostdeutschland, um dort sein Leben zu beginnen. Nun, er schrieb uns und fragte, ob wir alle tot seien! Er hatte gehört, dass das Dorf durch einen Erdrutsch vollständig zerstört worden sei, und hatte sich Sorgen um uns gemacht.“
Glücklicherweise gab es bei der Katastrophe keine Opfer, doch es dauerte lange, bis die Ursachen geklärt waren. Da die Meinungen der Experten auseinander gingen, wurden im Rahmen eines sechsjährigen Gerichtsverfahrens die Verantwortlichkeiten geklärt, die sich sowohl geologischer als auch wirtschaftlicher Natur erwiesen.
Am 26. Mai 1964 gingen Großherzogin Charlotte, General de Gaulle und Bundeskanzler Adenauer in Apach (in Frankreich, direkt hinter der luxemburgischen Grenze) an Bord der „Strasbourg“, um eine feierliche Reise nach Trier anzutreten. Sie weihten die neu kanalisierte Mosel ein, ein gigantisches Bauwerk, dessen Fertigstellung sieben Jahre in Anspruch genommen hatte. Henri Hengel erinnert sich: „Früher konnte man den Fluss in Trockenperioden an manchen Stellen zu Fuß überqueren; man musste nur die richtigen Steine finden.“ Nun ist die Mosel zu jeder Jahreszeit schiffbar und bietet der Industrie einen Zugang zum Meer. Doch diese Entwicklung wird auch einige Kollateralschäden mit sich bringen, wie die zwischen Mai und Juni 1965 bei Machtum von der Nanzener Firma Bachy durchgeführten 120-Meter-Bohrungen bestätigen werden.
Die Kanalisierung der Mosel und der Bau des Staudamms von Grevenmacher, der im Frühjahr 1964, nur wenige Monate vor dem Erdrutsch, fertiggestellt wurde, führten zu einem Anstieg des Moselpegels bei Deisermillen um acht Meter. Dies führte dazu, dass auch der Grundwasserspiegel anstieg, wobei sich das Wasser in den lehm- und schluffhaltigen Schichten ansammelte. Diese Schichten waren mit Wasser gesättigt und begannen anzuschwellen, bis sie den gesamten Hang und insbesondere den Muschelkalk, in dem die Reben gepflanzt sind, destabilisierten. Diese Dynamik wurde dadurch verstärkt, dass der vom Grundwasser ausgeübte Druck den ungehinderten Abfluss der an die Oberfläche tretenden Quellen verhinderte.
„Unser Boden ist sehr komplex: Machtum liegt auf Schwemmböden, die die Mosel von ihrer Quelle in den Vogesen herangetragen hat; die Reben sind in Muschelkalk gepflanzt, doch der Friedhof befindet sich auf lehmhaltigem Mergel des Keupers (typisch für den Süden der luxemburgischen Mosel). Unsere Winzer verbringen also ihr Leben auf Muschelkalk, aber die Ewigkeit im Keuper“, versichert Henri Hengel
Parallel zum Anstieg des Wasserstands mussten die am Flussufer verlaufenden Straßen erneuert werden. Und ausgerechnet wenige Tage vor dem Erdrutsch hatte die für die Arbeiten zuständige Firma die alte Stützmauer abgerissen. Unter dem Druck des Wassers und ohne Stützpunkt hatte der Hang keine Chance, an Ort und Stelle zu bleiben, und stürzte schließlich in sich zusammen, was zum Untergang von Deisermillen führte.
Ein Ort auf dem neuesten Stand der Technik
Dieser Ort war einzigartig an der luxemburgischen Mosel. Getragen von einer Reihe visionärer Eigentümer (den Familien Brahy, Pescatore, Schorens, Wagner, Welter …) war das Anwesen eine Art Versuchslabor der Moderne. Als es von der Landkarte verschwand, war das Weingut das größte zusammenhängende Weingut in Luxemburg. Im Jahr 1892 wurde der Elsässer Chrétien Oberlin (Ingenieur und Spezialist für Weinbau und die Bekämpfung der Reblaus, der 1897 das Institut du Vin d’Alsace in Colmar gründete) von der großherzoglichen Weinbaukommission und Staatsminister Paul Eyschen eingeladen, die luxemburgischen Weinberge zu besichtigen. Dieser Koryphäe der Weinbaukunde sparte nicht mit Lob für die Weinberge von Deisermillen: „Der Eigentümer dieser schönen Lagen, Herr J.-P. Welter aus Remich, hat sich durch die Anwendung der effizientesten Methoden größte Verdienste erworben. Auf der Deisermühle sind alle Reben in Reihen in alle Richtungen gepflanzt, und auch wenn nicht alle Parzellen sortenrein sind (Mischbepflanzung war damals die Regel, Anm. d. Red.), sind die Sorten so aufeinander abgestimmt, dass sie gemeinsam geerntet werden können. Neben dem Elbling, der die Hauptkomponente der Cuvée bildet, findet man dort auch Riesling, Sylvaner, Pinot Gris, Kniperle, Morillon Blanc (fälschlicherweise als Pinot Blanc bezeichnet) sowie einige weitere Rebsorten. „Alle Fehler und Mängel, die man in anderen Weinbergen findet, wurden auf der Deisermühle sorgfältig vermieden oder beseitigt.“ Die Produktivität des Weinguts gilt als Garant für die gute Bewirtschaftung der Rebflächen: „Der Ertrag des letzten Jahres wurde auf 400 Hektoliter bei einer Rebfläche von 60 000 Rebstöcke geschätzt, während man in den anderen Weinbergen des Großherzogtums nur sehr wenig und bei vielen sogar gar nichts erntete.“
Christian Oberlin setzt seine Lobeshymne mit unmissverständlichen Lobesworten fort: „Erst bei Einbruch der Dunkelheit verließen wir den herrlichen Park von Herrn Welter […], voller Begeisterung für die Schönheiten, die er uns gezeigt hatte. Von allen Weinbergen des Großherzogtums wird der der Deisermühle auf die rationellste Weise bewirtschaftet und gepflegt. […} Er kann als Vorzeigeweingut betrachtet werden.“
Der Elsässer ist ein Weinexperte, kein Spezialist für Wasserkraft. Wäre dies der Fall gewesen, hätte er die technische Raffinesse hervorheben können, mit der die Kraft des Kelsbaach und der umliegenden Quellen nutzbar gemacht wurde. Die erste Mühle wird in einer notariellen Urkunde aus dem Jahr 1656 erwähnt. Im Jahr 1821 erhielt Jean-Nicolas Brahy die Genehmigung zum Bau einer Ölmühle, die zu den Kalk-, Gerberei- und Getreidemühlen hinzukam, die dank der vier von acht Quellen gespeisten Teiche betrieben wurden. Im Jahr 1846 fügte Antoine Pescatore eine Ölmühle hinzu (für die Verarbeitung von Walnüssen). Später hatte die Familie Welter gehofft, die Teiche durch den Aufbau einer Fischzucht gewinnbringend zu nutzen, was jedoch kaum Ertrag brachte. Während des Zweiten Weltkriegs stellte die Familie Wagner, die gerade eine Mühle zur Stromerzeugung gebaut hatte, dem gesamten Dorf Strom zur Verfügung – ein unerhörter Luxus für ein Land, das sich mit Petroleum- oder Karbidlampen beleuchtete. Das Unternehmen ging in der Nachkriegszeit mangels Rentabilität zugrunde.
Das kleine Waldstück von heute bildet vorerst den Abschluss dieser Chronologie. Von seiner wirtschaftlich-industriellen Größe ist nichts mehr übrig. Der Deisermillen hat sich zu einem Naturgebiet entwickelt, durch das man wunderbar spazieren kann. Neugierige Blicke werden die Ruinen seines vergangenen Ruhmes entdecken: einige alte Mauern und Umleitungen des Kelsbaach. Der ehemalige, mit exotischen Bäumen bepflanzte Park ist heute ein Rastplatz, an dem man mit der Familie grillt. Das gefällt Herrn Hengel nicht besonders, der sich wünschen würde, dass man den Ort mehr für das respektiert, was er einmal war. Aber es liegt in der Natur der Geschichte, neue Kapitel aufzuschlagen.
